Великолепное здание вильгельмовской эпохи, даже если его критиковали как чат или обезьянник. Поэтому также построено за пределами и вдали от города. Исторически ценное, в конце концов, солдаты Красной Армии установили свой флаг на здании как символ победы. Даже если его знаменитая фотография только воспроизведена. Затем в течение десятилетий его в значительной степени игнорировали в так называемом свободном Западном Берлине - всего в 5 метрах от Стены, его не разрешалось использовать для официальных сессий Бундестага. Если это так, например, для избрания федерального президента, то немедленно следовало выговор из Восточного Берлина. Полностью выпотрошенный в девяностых и полностью переделанный для воссоединенного Бундестага, в котором сейчас более 700 членов. Не стоит забывать об иконографической упаковке, выполненной художником Христо. Купол Рейхстага, покрытый новым стеклом после того, как архитектор только спланировал на этом месте что-то вроде крыши заправочной станции, теперь представляет собой новый Берлин.

На самом деле это Парижская площадь, по крайней мере, с другой стороны. Если бы Берлин был квартирой, это место было бы так называемой гостиной. Другими словами, комнатой, куда гости с радостью водят их, чтобы показать самые красивые стороны города. Но зачем так много, окружающие здания были разрушены войной и сносом в последние десятилетия, остались только Бранденбургские ворота. Они были примерно такими же изолированными, как Триумфальная арка в Париже. Но это не было запланировано таким образом. К воротам не было возможности подойти ни с одной из сторон, с запада стояла очень толстая стена, а восточные берлинцы были отделены забором с востока. Оставшаяся часть отеля Adlon была в конце концов взорвана. После падения Стены было решено все здесь перестроить, но модернизировать по стилю, только в кубатуре, как и прежде. Теперь здесь снова собраны Либерманхаус, Академия искусств, французское и американское посольства.

На самом деле, правильное место, которое было выложено в виде восьмиугольника королем-солдатом в 18 веке (в отличие от Karree, Pariser Platz и Rondell, сегодняшней Mehringplatz), Leipziger Platz, находится в конце улицы с тем же названием перед городскими воротами, которые вели в Потсдам и поэтому также назывались так. Теперь более известная площадь, Potsdamer, уже была снаружи и была и остается в основном перекрестком с большим количеством транспорта. В то время как в 1920-х годах здесь ежедневно проезжало 100 000 автомобилей, здесь бурлила дневная и ночная жизнь с развлекательными ресторанами и многим другим. Сегодня известные здания Mercedes (тогда Daimler-Chrysler) и Sony Center находятся здесь, в начале поразительной стеклянной башни для управления Deutsche Bahn. Рядом находятся важные отели (например, Ritz Carlton) и новые развлечения. Так и было задумано, но из реторты разворачиваться не особо хочется, даже Spielbank Berlin хочет уйти, мюзикл уже.

Это здание является так называемым двигателем парламента; вся парламентская работа происходит здесь. В парламенте произносятся только заключительные речи; фактическое обсуждение и голосование происходят в комитетах. Для этого есть множество возможностей в каждой выпуклости в более чем 200-метровом здании на трех этажах. И поскольку парламент стеклянный, вы даже можете увидеть его снаружи. Только ЕС и секретные комитеты заседают в самой большой ротонде, обращенной к Шпрее над двумя ресторанами, и их не видно снаружи.

Колоссальное здание высотой 36 м, десять этажей и в общей сложности 500 офисных помещений для более чем 300 сотрудников, не совсем маленькое. Белый дом поместился бы восемь раз. Больше только дворцы для президентов. У канцлера есть свой кабинет в верхнем левом углу. В ротонде наверху есть ее официальная квартира, которой она не пользуется. Как вы знаете, она живет напротив Музейного острова. Официальная квартира также довольно непрактична, с ванной и спальней через дорогу и примерно 200 м² полезной площади.

Современное здание с поразительным огромным гигантским окном посередине. За ним правительство обозревают раз или два в неделю аккредитованные журналисты из столицы. Затем они садятся перед синей стеной, которая также легко отражается здесь на фасаде.

Здесь мы снова проходим границу восток-запад. В порту, который уже тогда был зоной ограниченного доступа, после возведения стены произошли первые смерти. Гюнтер Литфин был застрелен сзади, когда пытался проплыть через гавань. Его брат оплакивал его до недавнего времени — в одной из последних оставшихся сторожевых вышек на Инвалиденфридхофе.

Самая большая пересадочная станция в Европе, так говорит сама железная дорога и сообщает о 300 000 пассажиров, которые пересаживаются здесь каждый день. Ну, это трудно проверить. Но на самом деле железнодорожная станция уже огромна по своим размерам, с 8 подземными путями и таким же количеством надземных. Между ними огромные залы, в общей сложности 5 уровней и много-много магазинов. И чтобы у них было достаточно посетителей, бывшая самая важная железнодорожная станция в Западном Берлине, а именно Bahnhof Zoo, была понижена до региональной железнодорожной станции без остановки для ICE. К ужасу Шарлоттенбурга и т. д., которым теперь предстояло еще одно путешествие, - чувствовали себя нигде. Потому что новый центральный вокзал (в Берлине никогда не было ни одного, только конечные станции во всех направлениях) был только на Stadtbahn (который когда-то был построен для соединения большинства железнодорожных станций Берлина). Метро получило только отрезок до Бранденбургских ворот (его расширяют), а подземные работы на S-Bahn все еще продолжаются.

Одна из самых известных и длинных улиц Берлина: Фридрихштрассе. Отсюда она идет по прямой линии на юг до Кройцберга, где заканчивается на сегодняшней площади Мерингплац, а значит, и на воротах Халлешер-Тор. Она имеет довольно разные участки, вот несколько унылый северный конец, который в настоящее время приводится в порядок. Тахелес, который на самом деле стоит на Ораниенбургерштрассе, простирается здесь, так как изначально это была торговая галерея до того, как универмаги вошли в моду. Сегодня все наоборот. Здесь создается небольшой новый район на территории, которая могла бы вместить несколько деревень.

Эта станция была единственной во времена Стены, с которой можно было продолжить путешествие из Восточного в Западный Берлин, например, для экспресса Париж-Москва в то время. Или также для отправления жителей Восточного Берлина, но тогда без обратного билета. Вот почему эта станция также использовалась для авантюрных попыток побега, которые, однако, не всегда были успешными. В противном случае вся станция была пересечёна заграждениями и таможенными контрольно-пропускными пунктами, в середине которых находились наблюдательные прогулки Штази - если вам это и многое другое интересно, вы найдёте оригинал, воссозданный по соседству в так называемом Дворце слёз. Он был назван так потому, что жители Восточного Берлина должны были прощаться там со своими родственниками, и часто, казалось, навсегда. (Можно пропустить, если у вас не осталось времени, в зависимости от условий движения и продолжительности пребывания на предыдущих достопримечательностях. Однако дополнительное время можно забронировать на месте.)

Этот великолепный бульвар был первым в своем роде в Берлине. На самом деле, задуманный как спокойная верховая дорожка, он вел от Берлинского дворца на запад, через Бранденбургские ворота в охотничьи угодья, нынешний зоопарк. Они также были зарезервированы для курфюрста лично и исключительно. Когда город расширился на запад - ядром был остров на Шпрее и восточная сторона, где сегодня находится Николайфиртель - Ягдвег был расширен в значительный бульвар. Когда дело дошло до вопроса о том, как его посадить, не было согласия между ореховыми деревьями и липами. Как вы можете видеть сегодня, липы преобладали, иначе сегодня улица называлась Унтер-ден-Нюссен... Первоначально обсаженная аристократическими дворцами, сегодня здесь находятся важные и выдающиеся здания от Государственной библиотеки до Университета Гумбольдта и Государственной оперы. Только оставшиеся кафе посередине уютны.

После войны Советский Союз построил здесь крупнейшее иностранное представительство в Европе. Его размер должен был документировать, кто здесь главный в центре Берлина, в то время американское, британское и французское посольства на Парижской площади были в руинах. Вопреки уставам фон ден Линдена, согласно которым все здания должны быть выровнены вровень с улицей, этот тип дворца позволял себе внутренний двор. Он должен был угождать Сталину во всем - но, к сожалению, неизвестно, ступал ли он когда-либо в него, не говоря уже о том, чтобы ночевать там. По крайней мере, ничего бы не пропало, даже для пристроенной школы в любом случае есть бассейн и бальные залы и так далее. Но Сталин также был параноиком всю свою жизнь. По сей день используется для государств-преемников СССР под названием GUS.

Так называемый комод (библиотека королевского двора), собор Св. Ядвиги, Государственная опера, университет Гумбольдта вместе образуют Форум Фридерицианум. В сегодняшнем отеле Club Рим, СДПГ и КПГ были насильственно объединены. Поэтому имя Августа Бебеля, основателя СДПГ, также может подойти. В противном случае площадь раньше называлась просто Оперплац, что тоже подошло бы лучше. В середине площади вы можете легко пройти по ней, если только там нет толпы людей, стеклянное окно в полу, которое указывает на пустую библиотеку. Здесь 10 мая 1933 года были сожжены все книги, неподходящие с точки зрения нацистов. С университетом Гумбольдта напротив площадь образует симпатичную площадь, как говорит Berliner. Потому что это здание также было построено как дворец, а именно для младшего брата Фридриха II, Генриха. Через несколько лет после его смерти оно было использовано в качестве ядра королевского университета Фридриха Вильгельма, сегодня университета Гумбольдта.

Для многих зрелищем под липами раньше было: смена караула у нового караула, солдаты Восточного Берлина затем ходили здесь вверх и вниз гусиным шагом. Это давно в прошлом, но на самом деле этот караул размещал караул замка, по крайней мере, небольшую его часть. Раньше это было что-то вроде вечного огня внутри (на самом деле сделанного из стекла, но выглядит так, когда падает свет), сегодня это пьета, увеличенная форма скульптуры Кете Кольвиц, которая оплакивала своего сына, погибшего всего через несколько недель в Первой мировой войне. Сегодня это место траура по всем жертвам войны и тирании, поэтому здесь часто возлагают венки, как государственные деятели, особенно после национального дня памяти в ноябре.

Немецкий и французский собор, театр, концертный зал, эту площадь многие справедливо называют самой красивой площадью в Берлине. Сегодняшний концертный зал (ранее построенный как театр) красиво обрамлен двумя так называемыми куполами. А именно Немецким и Французским соборами. Однако они не являются ни епископскими резиденциями, ни соборами, а простыми молитвенными домами, которые Фридрих II украсил похожей на собор башней, предположительно по своему собственному проекту. Левая церковь, Немецкий собор, больше не используется как таковая, но в ней находится музей парламентской истории Германии. Тот, что справа, Французский собор, по-прежнему используется реформатской общиной, которая проводит службы на французском языке по воскресеньям. За ним небольшой музей гугенотов, потому что именно этим беженцам разрешили построить здесь свою церковь. Им нужно было только жить дальше в Моабите. Перестроено во времена ГДР.

Это здание и соседний Дворец кронпринцессиннен часто упускаются из виду — когда все гигантские объекты на Унтер-ден-Линден названы, они быстро гибнут. На самом деле, их важнейшее предназначение было то, что уже скрыто в названии: здесь не только рождались кронпринцы и принцессы, но и росли здесь, и нередко сами рожали их. Два дворца соединены коридором. Поскольку Дворец кронпринцессиннен находится так близко к Государственной опере, он часто использовался как оперное кафе, а в настоящее время используется как выставочное пространство. Дворец кронпринцессиннен по-прежнему используется администрацией для реконструкции Городского дворца / Форума Гумбольдта.

Здесь мы видим беспрепятственный запрет справа, тумбы, а также полицейских с автоматами в руках. Верный признак еврейского учреждения в Берлине, потому что недаром они охраняются днем ​​и ночью. На фасаде можно увидеть элементы мавританского стиля, все это венчает золотой купол. К сожалению, сама церковь, которая могла вместить до 3000 верующих, была разрушена во время войны. Переднее здание, своего рода входной портал, по крайней мере, начали перестраивать в восточные времена. Сегодня в нем находится достойная внимания выставка о еврейской жизни в Берлине. Но будьте осторожны, меры безопасности на входе аналогичны мерам в аэропорту. Синагога была построена на месте старой синагоги неподалеку, в то время, когда Пруссия предоставила евреям равные гражданские права, и люди хотели с гордостью представлять свою собственную культуру. Даже железный канцлер Бисмарк появился на инаугурации в 1866 году.

Немецкий исторический музей находится в бывшем арсенале. Здесь традиционно хранятся «игрушки» для мужчин на случай войны, т. е. орудия войны. С радостью также захваченные врагом. В результате из этого вырос музей военного оружия, а во времена ГДР также и музей военной истории. После падения Стены было принято решение создать здесь центральный музей немецкой истории, после того как фундамент уже был заложен там, где сегодня находится Рейхсканцелярия. Затем вмешалась история... Сам дом был полностью отреставрирован после падения Стены, и особенно фрески снаружи, а также во внутреннем дворе здания заставляют многих дрожать, потому что они являются копиями посмертных масок умирающих воинов. Андреас Шлютер, строитель барочного берлинского дворца, рисовал здесь как скульптор.

Сегодня они являются ядром этой области, которая особенно популярна у туристов. Обветшалый во времена ГДР и частично использовавшийся как склад, этот дворовой ансамбль был первым, восстановленным после падения Стены, и сияет своим старым очарованием в стиле модерн. Дворы были построены в 1908 году как своего рода выставочная площадка. Здесь жизнь и работа должны были смешиваться образцовым образом, небольшие фабрики, типографии и мастерские предлагали работу, а атриумы были достаточно большими и зелеными, чтобы можно было жить и на верхних этажах. Сегодня вы можете снова полюбоваться всем этим в его первоначальном великолепии, хотя мастерские были заменены магазинами с избранными, частично самодельными товарами. KPM (Königliche Porzellan Manufaktur) также выставляет здесь свой фарфор, и в том же дворе вы также найдете продукцию знаменитой восточноберлинской Ampelmännchen.

Десятилетиями здесь просто ничего не было, большая парковка, иногда используемая для веселья и шумихи. На протяжении столетий здесь стоял Берлинский дворец берлинских курфюрстов, позже королей, позже императоров. Сгоревший во время войны и не погасший, его силуэт все еще был нетронут и частично использовался после войны, также внутри, например, для выставок о том, как Берлин должен продолжать жить после войны. Тем не менее, господа из Восточного Берлина позволили ему взорваться в течение нескольких месяцев, несмотря на всю критику из дома и из-за рубежа, потому что он представлял собой икону северогерманского барокко. Фотографически подробно задокументированный до сноса, теперь он позволяет провести внешнюю точную реконструкцию, и внутренний двор Шлютера также реконструируется с точностью до деталей. Однако неевропейские художественные коллекции и коллекции Университета Гумбольдта должны быть размещены в остальном современном бетонном здании. Открытие как Форум Гумбольдта 2021/2022. Изюминкой является терраса на крыше.

Красная ратуша так не называется в партийной книге правящего бургомистра; она имеет ту же функцию в Берлине, что и премьер-министр в других странах. Но, конечно, из-за красного кирпича. Во времена Восточного Берлина здесь также заседал магистрат Восточного Берлина (кстати, с обер-бургомистром, как это было принято во всем Берлине до 1945 года), а правитель Западного Берлина заседал в ратуше Шёнеберга. Построенная в неоготическом стиле, вы также можете посетить ее бесплатно, по крайней мере, некоторые интересные комнаты, включая комнату со множеством гипсовых слепков известных статуй. Возведенная в 1870-х годах, она, конечно, вскоре стала слишком маленькой, и поэтому так называемый городской дом с возвышающимся куполом был построен по диагонали позади нее. Самая старая ратуша в Берлине стояла недалеко отсюда на тогдашнем так называемом длинном мосту, сегодняшнем Ратхаусбрюкке, посередине как связующее звено между двумя городами, а именно Берлином и Кёльном.

Рекомендуемый тур с церковью Николая, Кноблауххаусом и многим другим. Здесь вы можете ощутить старый Берлин, по крайней мере, фоны соответствуют действительности, потому что именно это и было целью объявленной реконструкции в восьмидесятых годах (т. е. еще во времена ГДР), когда на самом деле здесь было всего три дома, и только стены церкви Николая без крыши и шпиля. Кроме того, на этой крошечной площади должно было разместиться 2000 квартир, подвиг архитектора. Мы подходим снаружи на высоте, типичной для Берлина, и как бы приближаемся к все более старому, почти барочному Берлину. С закрытием церкви Николая, старейшей в Берлине, сегодня городской музей. В непосредственной близости находится оригинальный дом Кноблауххаус, обставленный в красивейшем стиле бидермейер, а также бесплатно показывающий семейную жизнь семьи суконщиков. Кроме того, типичные берлинские рестораны манят видом на Шпрее, посреди Святого Георгия, убивающего дракона.

Раньше это были избирательные охотничьи угодья, и поскольку вокруг них также был забор, чтобы животные не могли убежать (и, наоборот, фермеры из окрестных деревень не могли на них охотиться), вскоре у него появилось свое название: зоопарк. Но Фридрих II, позже названный Великим, не любил охоту, запретил забор и впервые разрешил берлинцам входить в частные королевские охотничьи угодья. В соответствии со своим временем он переделал часть из них в барочный сад. Последующие короли предпочитали английский ландшафтный сад, и именно в этом преуспел прусский архитектор и садовод Петер Ленне. Он расширил Шафграбен до Ландвер-канала, таким образом осушив болотистую часть зоопарка и создав ландшафты, озера и линии обзора. В основном так оно и осталось до сегодняшнего дня, только Вторая мировая война оказала разрушительное воздействие. Вскоре почти ни одно дерево не стояло прямо, а картофель выращивали перед Рейхстагом. Однако затем с помощью союзников началось лесовосстановление.

Первоначально воздвигнутая перед Рейхстагом, она была намного короче, наша колонна Победы. Она содержала всего 3 барабана, на которых стояли позолоченные пушки, захваченные противниками: датчанами, австрийцами и французами в так называемых войнах за объединение Германии, в конце которых в Версальском дворце была провозглашена Германская империя. Неудивительно, что французы, в частности, были возмущены и хотели бы, чтобы эта штука была взорвана после войны. Но британцы отказались, они были в своем секторе оккупации. И они также приказали восстановить лес вокруг нее. Колонну Победы перевез сюда Гитлер, которого она беспокоила во время строительства его огромного Народного зала между Рейхстагом и сегодняшним главным вокзалом. Затем он немедленно увеличил ее еще на один барабан, для следующей победы, - но, как мы знаем, слава богу, так не получилось.

Здесь мы видим большую зеленую полосу, которая должна выглядеть не зеленой, а медной. Но если искусственно «состарить», как это произошло здесь, то для некоторых это будет выглядеть как пластик ГДР. За ними, во всяком случае, в шикарных деревянных зданиях, по отдельности и все же связанных (также через общую столовую, поставляемую норвежским элитным рестораном в Шенеберге): 5 посольств северных стран. 5? Да, нравится забывать маленькую Исландию.

Сегодня резиденция федерального президента, небольшой дворец был построен для младшего брата Фридриха II: Августа Фердинанда. И поскольку оттуда открывался прекрасный вид на гораздо более крупный дворец Шарлоттенбург (а иногда и резиденцию Фр. II), он также получил свое название. Достопримечательность давно исчезла, после войны она была довольно потрепана и была отреставрирована в некоторой степени для случайного присутствия в Берлине федерального президента Западной Германии. Что всегда вызывало протесты со стороны Восточного Берлина, поскольку они считали Западный Берлин нейтральным блоком между двумя немецкими государствами. Хотя они сами разместили президента во дворце Шёнхаузен (Отто Гротеволь). Но именно Роман Герцог, первый федеральный президент после воссоединения, действительно жил в замке, но нашел его довольно маленьким, холодным и непрактичным. Поэтому он был полностью перестроен заново как единственная официальная резиденция Берлина - рядом с виллой Хаммершмидт в Бонне.

Этот зоопарк не только один из старейших в Германии, но и имеет самую большую популяцию животных и видов (около 16 000 животных 1600 различных видов). Основание восходит к королю Фридриху Вильгельму IV, который не мог многого сделать с популяцией животных на Пфауэнинзеле своих предшественников (от павлинов до медведей и других редких животных). Поэтому он перевез животных в район Берлина и пожертвовал частью своих частных охотничьих угодий, зоопарком. Здания также были возведены в манере и стиле соответствующих стран происхождения животных, что все еще приятно смотреть, несмотря на военные разрушения. Конечно, в Берлине есть и второй зоопарк, но это зоопарк вокруг дворца Фридрихсфельде из-за разделения города. Сегодня оба они принадлежат друг другу. Снаружи особенно бросаются в глаза большие ворота для слонов с вольером для обезьян позади и ворота для львов на станции зоопарка.

И снова Мемориальная церковь, на этот раз с другой стороны. Новое здание также стоит посетить, не только все кажется в таинственном голубом свете через многие тысячи стеклянных камней, специально изготовленных во Франции. Внутри также удивительно тихо, учитывая шум этого очень многолюдного места. Это благодаря особой конструкции двойной стены с 2 м звукоизолирующего воздуха между ними. К сожалению, бетонная конструкция очень хрупкая, потому что она хрупкая и подвержена всем выбросам транспорта. Вот почему одно из зданий редко обходится без лесов. Сразу за ней башня Европейского центра, вместе с малоэтажным зданием, это самый старый торговый центр в Берлине, недавно ему исполнилось 50 лет. Первоначально даже с ледовым катком посередине, но позже им пожертвовали, чтобы оптимизировать пространство. Берлин теперь является общенациональной столицей торговых центров: у нас уже более 70, и еще больше в разработке.

Мы разворачиваемся здесь, потому что продолжать путь к дворцу Шарлоттенбург было бы слишком далеко (или, если хотите, за счет других достопримечательностей). Прекрасно отреставрированное здание в стиле модерн имеет особую историю после Второй мировой войны...

Здесь мы получаем небольшое впечатление от западного бульвара великолепия. На самом деле он гораздо длиннее, почти 5 км до Халензее. Возведенный по образцу Елисейских полей в Париже, на которые Бисмарк произвел большое впечатление после победы Германии над Францией (даже канделябры напоминают об этом). Только сегодня он больше не украшен великолепными виллами, даже не развлекательными барами, кафе и множеством кинотеатров, как во времена Георга Гроша и Эриха Кестнера, а превратился в торговую милю с шикарными бутиками (еще западнее, от Versace до Bulgari и Dolce Gabbana, можно найти здесь) и современными флагманскими магазинами, как здесь от Apple и Tesla. В результате шикарный бульвар теперь одинок и безлюден по ночам.

Здесь мы делаем панораму от Кантштрассе (которая в своем более длинном ходе превращается в интересный китайский квартал, восходящий к студентам императорской эпохи в Техническом университете) до знаменитого Курфюрстендамм, в Берлине ласково иронично сокращенно до Кудамм. (Можно пропустить, если нет времени, в зависимости от условий движения и продолжительности пребывания на предыдущих достопримечательностях. Однако дополнительное время можно забронировать на месте.)

После Брайтшайдплац мы попадаем на Тауентциен, названную в честь генерала, сражавшегося с Наполеоном, как и все остальные улицы прямо впереди. Многие воспринимают ее как продолжение или начало Кудамм; по прихоти истории на Кудамм на самом деле не хватает 9 номеров домов. Также по бокам расположено множество магазинов, но в основном с доступными ценами. Помимо роскошного универмага в конце улицы, KaDeWe с его 60 000 м², крупнейшим универмагом в континентальной Европе. Там есть все мыслимые роскоши, особенно на этаже для гурманов, от потягивания шампанского до поедания устриц, лучших сортов шоколада и еще большего количества видов хлеба и сыра, там предлагается все, что только пожелает ваша душа. Некоторые все еще называют ее «Фрессетаж»… Обязательно посетите!

Когда-то это было самое красивое место, по крайней мере, в Западном Берлине. Ввиду довольно незначительных построек 1950-х годов от него мало что осталось, но станция метро все еще выделяется в центре, увенчанная действительно красивым зданием. Здесь пересекаются несколько линий, так что в начале 20 века было решено соединить их общей железнодорожной станцией. Тем не менее, берлинское метро, ​​конечно, не выдерживает сравнения с московским, например, оно действительно старое (не совсем такое старое, как лондонское, но примерно как парижское). И идя от Ноллендорфплац, бывшая рабочая железная дорога исчезает здесь под землей. Некогда независимый и очень богатый город Шарлоттенбург не хотел сделать с собой такого, чтобы вонючий поезд (тогда еще) пронесся мимо прекрасных вилл. Мы увидим через минуту, как он вернулся обратно к Ноллендорфплац (а это был Шёнеберг или Берлин).

Не так много людей помнят это название, оно восходит к политику СДПГ, который был очень предан рабочим. Гораздо более известна Мемориальная церковь кайзера Вильгельма, которую мы увидим с другой стороны позже. Многие считают, что название относится к памяти о войне, но имеется в виду Вильгельм I, которому его внук и его семья Гогенцоллернов воздвигли мемориал. Поэтому все лица Святого Семейства и учеников у входа в сохранившийся портал чем-то напоминают прусских королей и императоров. Первоначально планировалось полностью очистить разрушенное войной место, включая остатки церкви. Этому было сопротивление, поэтому, по крайней мере, башня и западный портал были сохранены. Церковная башня и фактический церковный зал были построены вокруг снаружи в современном стиле на основе проектов Эгона Эйерманна. Предположительно, берлинцы называли ее помадой и пудреницей.

Помимо Шпрее, хорошей ориентацией в городе является Ландвер-канал. В целом, Берлин во многом построен на воде, грунтовые воды находятся всего на 80 см ниже нас. Но на протяжении веков все было перекрыто плотинами, осушено и превращено в каналы. Для этой цели Великий курфюрст пригласил в страну голландских специалистов, и теперь Берлин пересекают 200 км водных путей. Одним из них является Ландвер-канал, задуманный и спланированный Петером Йозефом Ленне, известным ландшафтным архитектором. Он имел несколько функций: сокращение от извилистой Шпрее, грузовое судоходство через новые пригороды Берлина, которое привозило необходимые кирпичи и бревна, а также осушение болотистой окружающей местности, будь то в сегодняшнем Кройцберге или в Тиргартене. Если у вас есть возможность совершить прогулку на лодке, вы обнаружите, что почти все достопримечательности можно осмотреть с воды. Например, Министерство обороны здесь.

Особенно заметно: как метро появляется из-под земли или исчезает в ней, в зависимости от того, с какой стороны вы заходите. Возведенное в 1902 году, решение было принято в пользу более дешевого метода надземного строительства, чем копание в болотистом берлинском метро. У Берлина всегда были финансовые проблемы, не у тогда еще независимого богатого города Шарлоттенбурга. Она изгнала пыхтящего монстра под землю. Люди всех полов всегда путешествовали между Бюловбогеном на востоке и Ноллендорфплац на западе, как говорили в то время. Даже во времена императора были гей-"балы плохих парней" (с полуночи до 6:00 утра, как в клубной культуре сегодня) и лесбийские "коридоры", где люди танцевали. Через все слои, новинка того времени. До сегодняшнего дня между Ноллендорфплац/Моцштрассе и Виттенбергплац/Фуггерштрассе находится самый большой гей-квартал в Европе.

Когда-то он строился как аналог Музейного острова, а не как контраст; так было задумано в 50-х годах, когда люди все еще верили, что половины города скоро воссоединятся. Однако затем здесь были построены такие здания, как Филармония (с залом камерной музыки), Новая государственная библиотека и Новая национальная галерея, которые были не просто дополнением к старым зданиям в восточной половине. В дополнение к другим музеям, таким как Музей искусств и ремесел и Музей музыкальных инструментов, в 1990-х годах была построена великолепно спроектированная и оборудованная картинная галерея. Здесь вы найдете всех старых мастеров от Тициана до Караваджо и Рембрандта. Ее трудно найти только за странно изогнутой пьяцеттой. Теперь ее также закроет новое здание, в котором будет представлено современное искусство 20-го века. Спроектированный ведущими швейцарскими архитекторами Herzog & De Meuron, внешний вид больше напоминает амбар, и, как всегда, город очень разделен по этому поводу.

Здесь располагалось OHA, верховное командование армией (офис) гитлеровского вермахта, в конце концов, все должны были присягать этому человеку. Красивое здание, выходящее на канал, на самом деле было построено как Рейхсмаринеамт незадолго до Первой мировой войны. Позже оно было расширено и дополнено множеством дворов. В первом заднем дворе Клаус Шенк Граф фон Штауффенберг был застрелен, рядом с 3 верующими, после того, как его покушение на Гитлера 20 июля 1944 года провалилось. Сегодня здесь находится отделение Министерства обороны (BMVe), штаб-квартира по-прежнему находится на Хардтхёэ в Бонне. Часто ли министр там останавливается? Здание напротив, так называемое здание Shell (в честь заправочной станции), в любом случае, также было сдано в аренду BMVe, и поэтому слайд Берлин-Бонн развивается в ущерб бывшей немецкой столице. Сейчас дом восстановлен до своего первоначального состояния, стальная и бетонная конструкция архитектора Баухауса.

Не пропустите эту архитектурную достопримечательность: самонесущая металлическая крыша на стеклянном здании — без колонны внутри. Они стоят снаружи. По-настоящему смелый проект эмигрировавшего в Чикаго еврейско-немецкого архитектора Людвига Миса ван дер Роэ. Только одно странно в большом выставочном зале: нет стен! Как вы показываете в основном картины 20-го века? Очень просто, в подвале. Сменные выставки проходят наверху. И вы устанавливаете деревянные панели... Почему Мис не стал ставить стены? Национальная галерея была возведена посмертно в 1969 году по написанному им наброску — предположительно, предназначавшемуся для частной виллы г-на Баркади на Кубе. Но частные виллы на Кубе закончились самое позднее после 1962 года после революции Кастро... Кстати, жители Дармштадта не хотели этого здания. С тех пор оно стало символом современного Берлина в Культурфоруме.

Для многих архитектурная достопримечательность по сей день: Sony Center на Потсдамской площади. В дополнение к Daimler-Chrysler (тогда, теперь снова Mercedes-Benz) другой крупный инвестор в этом депрессивном месте. Смелая конструкция из стекла и стали принадлежит немецко-американскому архитектору Хельмуту Яну. Здания перекрыты наклонной крышей, которая, кажется, парит и напоминает Фудзияма в Японии. Только одно было упущено при планировании: крыло старого отеля Esplanade, находящееся под охраной государства. Он пережил террористическую бомбардировку, и в его залах (зал для завтраков и курительная комната с изображением императора) проводились вечеринки. В ходе сложного процесса здание было затем перемещено на 75 м к востоку, накрыто 10 этажами, а бальный зал вынесен наружу. Сегодня его снова можно арендовать для проведения торжеств.

На этой небольшой площади, не имеющей собственного названия, находятся, как это часто бывает в Берлине, здания и сооружения из четырех эпох недавней истории. Или их остатки. Если вы идете от Потсдамской площади, вдоль следа бывшей Стены, вас встретят два здания из периода Вильгельма, т. е. времен Германской империи (1871-1918), Гропиус-Бау и сегодняшняя Берлинская Палата представителей. Берлин — это (не такой уж маленький) город-государство с парламентом. Еще раньше это был парламент, а именно прусский ландтаг (строго говоря, он состоял из усадьбы на Лейпцигер-штрассе, сегодня резиденции Федерального совета, и Палаты общин). В своей насыщенной событиями истории земельный парламент также использовался как офицерская столовая (прямо по соседству находится Управление ВВС Геринга, как огромный нацистский оплот) и как социалистическое плановое бюро. А перед нами остатки Стены, за ней — Центр документации «Топография террора».

Когда-то это был музей ремесел, построенный Мартином Гропиусом, двоюродным дедом будущего архитектора Баухауса Вальтера Гропиуса. Сильно изношенный во время войны, он лежал в руинах на стороне Кройцберга Стены. Затем отреставрированный, он теперь используется для крупных выставок, в основном финансируемых Фондом Лотто, на интересные темы (от погибшей Александрии до Дэвида Боуи). Первоначально вход был с другой стороны, потому что это спровоцировало бы восточных пограничников, находящихся так близко к Стене. Разбитые скульптуры у сегодняшнего входа все еще свидетельствуют о времени упадка.

К югу от остатков стены сейчас находится место раскопок с информационным залом. В 80-х годах здесь были склоны и подлесок, и Гарри Суспендер (так себя называл), уникум Западного Берлина, разрешал берлинцев ездить по дикой местности без водительских прав. Пока преподавательница и ее студент не начали копаться в истории нацизма в Берлине. Они нашли остатки подвалов, в которых нацистские органы безопасности (СС, гестапо, полиция и т. д.) допрашивали и издевались над нежеланными современниками (коммунистами, социал-демократами, синти, рома, геями...)... они планировали свои преступления против человечества. Записано и выставлено в так называемой Топографии террора (музей под открытым небом и информационный зал).

Вот последний, короткий, но оригинальный остаток стены, прямо в центре города. Остальное сделали здесь Wallpeckers, поэтому «антифашистская защитная стена» здесь очень перфорирована и не выглядит очень угрожающе. Восточные правители чувствовали себя здесь в такой безопасности, что обошлись без обычной полосы смерти. В конце концов, в соседнем здании министерств (сегодня Министерство финансов) и планового бюро (сегодня Палата представителей) были только убежденные партийные солдаты. одна мысль. А затем была впечатляющая попытка побега по канатной дороге из бывшего здания Люфтваффе (построенного для Германа Геринга в 1930-х годах) на Запад. Им удалось сбежать с женой и ребенком под наблюдением Штази, которая не вмешивалась. В ошибочном убеждении, что это могли быть только советские учения. Короткая остановка позволит вам осмотреть Стену вблизи и получить представление о Топографии Террора. (Остановку можно пропустить, если Stop CPC)

Это был контрольно-пропускной пункт союзников. Чарли (C), потому что, согласно американскому алфавиту, два других были в Хельмштедте (A для Альфа) и Драй-Линдене (B для Браво). И как контрольный отряд союзников вам разрешалось проезжать здесь без проверки советскими оккупационными властями или их восточногерманскими приспешниками. Когда они хотели действовать по-другому в октябре 1961 года, вскоре после того, как была построена Стена, возникла большая угроза: по 8 танков с каждой стороны подъехали, в шаге от Третьей мировой войны. Вот почему эти события повлияли на весь мир. Поэтому неудивительно, что путешественники со всего мира оглядываются здесь — и больше ничего не видят. Копия сторожевой будки 50-х годов, оригиналы 80-х годов находятся в Музее союзников. Временный музей холодной войны на все еще заброшенном месте. И частный Музей Стены с коллекцией диковинок, связанных с попытками побега. (Остановку можно пропустить, если вы уже остановились у стены)

В наши дни все говорят об Александерплац – также было бы странно говорить об Оксенплац, даже если бы это было изначальное название, вероятно, потому что именно так здесь торговали. На самом деле, расположенная за пределами старейших городских стен, она была восточным расширением, включая церковь Святой Марии. Происхождение площади можно найти там, где сегодня находится передовая площадь перед Галереей Кауфхоф. Во времена ГДР здесь хотели провести социалистическую трансформацию в смысле русского проспекта: с большим количеством места для всех марширующих, желательно включая танки и другие виды оружия, окруженные современными зданиями, которые каким-то образом символизировали современность социализма, от Дома туризма до Дома электротехники и Дома учителя. И посреди всего этого – телевизионная башня, которая и сегодня остается самой высокой в Германии, как доказательство социалистической инженерии и архитектуры. (Может быть опущена в зависимости от продолжительности времени.)

Самый длинный сохранившийся фрагмент Берлинской стены (1600 м), и на самом деле вовсе не настоящая «передняя стена». Потому что красочно разрисованная стена, к которой могли прикоснуться жители Западного Берлина, теоретически должна была находиться на другой стороне реки. Но вы могли бы сохранить это здесь, но была стена внутри страны, которая здесь напоминает Берлинскую стену до самой вишенки на торте (3,60, высота, кольцо канализационной трубы наверху, так что вы не можете подпрыгнуть). Первоначально строго охраняемая и белоснежная, она была расписана современными мотивами 180 художниками со всего мира после воссоединения в 1990 году: Трабби, проезжающий сквозь Стену, поцелуй Брежнева-Хонеккера. Тем временем, несколько раз обновляемая, разрушительное действие времени грызет этого монстра истории. (Можно пропустить, если времени не осталось, в зависимости от условий движения и продолжительности пребывания на предыдущих достопримечательностях. Однако дополнительное время можно забронировать на месте.)

Почти достопримечательность Берлина, а если и нет, то хотя бы района Фридрихсхайн-Кройцберг, этого района восток-запад, который соединяет только этот мост. Отмеченный двумя средневековыми башнями, он когда-то был границей города на востоке: так называемый Обербаум (в верховьях Шпрее) плавал в воде, чтобы не допустить прохода судов ночью. Потому что это была также таможенная граница, как вы можете легко увидеть по гербам на башнях: Бранденбургский орел слева, берлинский медведь справа. Сегодня популярное сообщение на партийной миле от Шлезишес Тор до Варшауэр Штрассе с площадкой RAW (Reichsbahn-Ausbesserungs-Werk). Здесь всегда что-то происходит. Кстати, метро проходит на первом этаже, скрыто за зубчатыми стенами, затем автомобильное и велосипедное движение, ниже судоходства. (Можно пропустить, если времени не осталось, в зависимости от дорожных условий и продолжительности пребывания на предыдущих достопримечательностях. Однако дополнительное время можно забронировать на месте.)

Трудно представить, как бы выглядело здесь, если бы планы планировщиков дорог 1960-х годов были реализованы: широкая автомагистраль прорезала бы город, а развязка на Ораниенплац была бы перед нами. Довольно старые здания, небольшие рестораны и модные магазины, которые сегодня выстроились вдоль улицы, исчезли бы. Вместе с альтернативной культурой, которая все еще характерна для Кройцберга сегодня и составляет его колорит. Хотя он уже давно облагорожен, здесь самые высокие ставки арендной платы в Берлине. (Можно пропустить, если времени не осталось, в зависимости от условий движения и продолжительности пребывания на предыдущих достопримечательностях. Однако дополнительное время можно забронировать на месте.)

По обе стороны вы увидите «кондитерские здания» бывшей Сталин-Аллеи. Переименованные после смерти диктатора, так называемые рабочие дворцы также были спорными: после повышения целевого показателя и сокращения заработной платы рабочие переехали в Дом министерств (сегодня Министерство финансов) на Вильгельмштрассе. Это привело к восстанию 17 июня 1953 года, которое было жестоко подавлено властями ГДР с использованием советских танков. Сегодня сталинские здания отреставрированы и представляют собой самую длинную милю памятников в Германии. (Можно пропустить, если нет времени, в зависимости от условий движения и продолжительности пребывания на предыдущих достопримечательностях. Однако дополнительное время можно забронировать на месте.)