La Porte d'entrée était un monument érigé pour commémorer les voyages, le commerce et, bien sûr, la puissance de l'Empire britannique. Elle constituait le point d'entrée de la ville la plus animée d'Inde et fut baptisée Urbs Prima in Indis, ou « ville la plus importante d'Inde », par l'administration coloniale. Elle était le lieu du commerce du coton pendant le boom cotonnier. C'était le point d'entrée en Inde pour les hauts fonctionnaires coloniaux, les marchands et les négociants, ainsi que pour les officiers de l'armée britannique. Ironiquement, c'était aussi le point de sortie des dernières troupes britanniques qui avaient occupé l'Inde. Le style architectural que vous découvrirez est appelé le style indo-sarrasin ou indo-gothique, ou simplement gothique de Bombay. Les architectes de ce style s'inspirèrent des traditions indiennes et islamiques du Moyen-Orient, qu'ils combinèrent avec les mouvements néogothiques et néoclassiques qui prospéraient en Grande-Bretagne au XIXe siècle. Ne soyez pas surpris si, au cours de vos visites, vous croisez plusieurs structures aux arches hautes et aux sculptures ornées dignes des cathédrales, surmontées de dômes et de minarets dignes d'un palais turc ! Vous pourrez vous attarder et admirer les statues de Swami Vivekananda et de Chhatrapati Shivaji Maharaj, deux figures emblématiques de l'histoire indienne. Swami Vivekananda a également navigué d'ici pour sa visite historique au Parlement des religions de Chicago en 1893. Il a ainsi fait découvrir au monde occidental les pratiques et idéaux spirituels hindous.

L'hôtel Taj Mahal Palace se compose de deux bâtiments : un grand bâtiment relativement récent à droite et un bâtiment plus ancien et majestueux à gauche. L'entrée du Taj se fait par le nouveau bâtiment. Je vous recommande de vous placer de l'autre côté de la rue pendant que je vous raconte l'histoire de l'hôtel. Si vous vous placez devant le Taj, vous vous retrouverez au cœur d'un panorama fascinant de la vie de Mumbai. Derrière vous se dresse la Porte de l'Inde, grouillante de touristes. À l'extrême gauche, vous apercevrez probablement de vieilles calèches pittoresques, appelées Victoria, parées de couleurs criardes et tirées par des chevaux à l'air plutôt triste. Sur votre droite, la circulation s'accélère. De temps à autre, vous verrez une voiture de luxe s'arrêter dans l'allée du Taj, transportant des clients élégamment vêtus, venus séjourner dans cet hôtel emblématique ou simplement manger un morceau dans l'un des nombreux restaurants. Construit en 1903, le Taj Mahal Palace Hotel fut, pendant plusieurs décennies, le premier aperçu des visiteurs entrant dans le port d'Apollo Bunder. La ville insulaire de Bombay doit la plupart de ses édifices patrimoniaux à son histoire coloniale britannique. Mais pour les Indiens, c'est une grande satisfaction de savoir que le Taj Mahal Palace Hotel, l'un de nos bâtiments les plus emblématiques, les plus beaux et les plus luxueux, a été construit par un Indien. L'hôtel Taj est d'une beauté exquise, construit dans le même style indo-sarrasin que la Gateway. Il allie ce style à des éléments d'architecture byzantine ou médiévale turque. Si vous levez les yeux, vous apercevrez ses dômes plantés comme de gros oignons sur ses hauts plafonds gothiques. Ses balcons sont même ornés de croisillons de style arabe.

Avant d'arriver au café Leopold, nous visiterons Lansdowne Road et Tulloch Road. Sur Lansdowne Road, vous apercevrez des boutiques de souvenirs chics et l'église méthodiste Bowen Memorial. Vous arriverez ensuite à une autre ruelle qui mène à gauche, appelée Tulloch Road. C'est dans cette ruelle que nous irons, car elle recèle certains des trésors cachés de Colaba. Depuis des décennies, cette ruelle est le cœur de la vie nocturne de Mumbai : une halte gourmande pour cette ville qui ne dort jamais. Peu importe l'heure à laquelle vous arrivez, vous y trouverez de la bonne nourriture, de la bonne boisson et de la bonne humeur. Tout d'abord, à votre gauche se trouve Bade Miya, les kababwalas qui nourrissent les fêtards affamés de la ville depuis 1946. Si vous venez à Bade Miya le soir, lorsqu'il est ouvert, nous vous recommandons de goûter le succulent seekh kabab de mouton et le bhuna gosht. Ou Si vous êtes végétarien, optez pour une assiette de paneer tikka juteux. Vous verrez Gokul sur votre droite. Depuis les années 1960, Gokul propose des boissons à prix abordables aux étudiants comme moi et aux jeunes actifs. Chez Gokul, vous pourrez déguster leurs préparations de poisson à la mode côtière, comme le bombil frit et le surmai frit, avec le poison de votre choix. À quelques pas de Gokul, vous trouverez également Baghdadi, un autre restaurant à prix abordable. Étudiants affamés, mes amis et moi, nous attaquions au Baghdadi tous les vendredis soir après avoir bu un verre chez Gokul, nous régalant de biryani de mouton, de poulet frit ou de poulet afghan. Fidèles à leur nom, les rotis que vous dégusterez chez Baghdadi sont de style moyen-oriental : ils sont énormes, près de 76 cm de diamètre, et un seul suffit amplement à satisfaire vos envies. Imaginez. Deux monuments emblématiques se dressent d'un côté et le somptueux bazar de Colaba Causeway de l'autre. Pourtant, ce petit gulli recèle suffisamment de trésors de la ville pour s'imposer comme tel. Depuis plus de 50 ans, le Café Léopold est le point de rencontre de tous les courants de vie et d'expériences multiculturelles dont nous, les Mumbaikars, sommes si fiers. Le Café Léopold est le lieu de prédilection des touristes étrangers et des expatriés de passage, des Indiens non résidents et des locaux en quête d'une gastronomie de renommée internationale alliée à la chaleur de l'hospitalité indienne. Avez-vous lu « Shantaram », le best-seller de Gregory David Roberts sur la vie à Mumbai ? Il y décrit le Café Léopold comme « un lieu où l'on peut voir, être vu et se voir en train d'être vu ». Ce n'est plus tout à fait vrai aujourd'hui. Mais ce qui est indéniable, c'est que Léopold a toujours été, et demeure, un lieu à l'atmosphère internationale. Des hippies des années 60 et 70 aux Arabes et aux Afghans du début des années 80, puis aux routards des années 80 et 90, et enfin aux expatriés depuis. Et bien sûr, lieu de rencontre paisible, animé et ouvert à toutes les cultures, Léopold n'a pas échappé à la tragédie de l'attentat terroriste de novembre 2008. Deux terroristes ont lancé une grenade et tiré sur la foule, causant la douloureuse perte de nombreuses vies. Fier de sa force, Léopold a préservé les impacts de balles sur ses murs.

Colaba Causeway est l'une des rues les plus animées et les plus colorées de Mumbai. C'est un carnaval bruyant, une multitude d'étals serrés les uns contre les autres, si serrés qu'ils semblent fusionnés. Si vous venez ici entre 11 h et 17 h, le bazar grouille généralement de clients et vous aurez peut-être du mal à parcourir les 100 mètres qui vous séparent de notre prochaine étape. En vous frayant un chemin à travers la foule interminable, vous trouverez des étals proposant une infinité d'accessoires de mode et de souvenirs à bas prix. Si vous cherchez les tendances chez les jeunes, les étudiants comme les jeunes d'une vingtaine d'années, il vous suffit de faire un tour dans ce marché. T-shirts et écharpes, ceintures et bottes, pendentifs originaux et aimants de réfrigérateur, tout y est. Mais le plaisir secret du shopping à Colaba Causeway ne réside pas dans les produits eux-mêmes, mais dans le plaisir du marchandage. En parcourant lentement le bazar et en observant les gens, vous pourrez observer comment les affaires sont conclues. Vous pourrez observer le drame intense des négociations se dérouler autour de vous, et comment les jeunes se battent comme des tigres dans la fleur de l'âge.

Si vous vous arrêtez à la sortie de ce café faiblement éclairé, vous entendrez peut-être des classiques de la pop américaine jouer sur le jukebox et le bourdonnement des conversations. Avec Leopold, Mondegar est un géant de la restauration traditionnelle. Fondé dans les années 30, Mondegar a été le premier établissement de Mumbai à se doter d'un jukebox. Nombreux sont les clients fidèles qui ont payé une petite somme et dédié une chanson à leur rendez-vous ! Si vous prévoyez d'y aller, vous pouvez demander au personnel si le jukebox fonctionne toujours. Il faut généralement compter 5 à 10 minutes d'attente avant d'obtenir une table, mais une fois celle-ci obtenue, vous aurez envie d'y rester 5 à 10 heures. La cuisine est excellente, les serveurs sont heureux de vous laisser à vos conversations, et l'ambiance est toujours chaleureuse et charmante.

Au coin de la rue, vous arriverez au cinéma Regal, sur votre droite. Une fois arrivé à l'entrée du cinéma, prenez le temps d'admirer cette magnifique institution. C'est un retour à une époque révolue, où aller au cinéma était un art. Magnifiquement conçu dans le style Art déco de l'époque, le Regal a été inauguré en 1933, alors que Mumbai acquérait sa réputation de berceau du monde magique du cinéma. Décor luxueux, sièges luxueux, rideaux de velours : le Regal était un hommage majestueux à l'importance du cinéma dans la culture de Mumbai. Les gens réservaient leurs billets longtemps à l'avance, revêtaient leurs plus beaux vêtements et bijoux, et venaient au théâtre en tongas ou en calèche. Le théâtre était également réputé pour ses rafraîchissements, notamment ses glaces, et cette réputation était bien fondée. Enfant, au début des années 90, j'attendais avec impatience les sorties en famille au Regal, moins attirée par les films que par la promesse de déguster une glace à la crème glacée à l'un des rares distributeurs de la ville. Sans surprise, le Regal évoque une certaine nostalgie chez les vieux Mumbaiwalas. Pourquoi ne pas jeter un œil à ce qui y est diffusé actuellement ?

La fontaine Wellington doit son nom à Arthur Wellesley, duc de Wellington. Surnommé le « Duc de Fer » pour ses victoires lors de batailles importantes, il n'était qu'un jeune colonel lorsqu'il vainquit Tipu Sultan, le féroce roi de Mysore, dans le sud de l'Inde. Étrangement, malgré ces exploits et d'autres, Lord Wellington n'était pas très apprécié dans son pays. Il combattit Napoléon et le vainquit lors de la célèbre bataille de Waterloo. Et vous savez ce qui arrive à votre palmarès ? Grossièrement récompensé par des distinctions et un duché, il devint commandant en chef de l'armée britannique et fut finalement Premier ministre d'Angleterre pendant deux mandats. Il visita Bombay en 1801 et 1804, mais cette fontaine ne fut construite qu'en 1865 pour commémorer sa visite. On pourrait dire que c'est un rond-point intéressant, littéralement : tout tourne autour de vous, et c'est amusant à découvrir ! Maintenant, la statue derrière vous. Elle représente l'un de nos anciens Premiers ministres, Lal Bahadur Shastri.

Cette grande et élégante construction était autrefois la résidence du Royal Alfred Sailor. Elle a été conçue par F.W. Stevens, le même architecte qui a conçu l'époustouflant Victoria Terminus, que nous visiterons lors d'une de nos promenades. Elle a été achevée en 1876. Aujourd'hui, elle abrite le siège de la police du Maharashtra. Trouvez un endroit pratique pour vous arrêter et contempler la façade. Au sommet, vous apercevrez une sculpture délicatement sculptée sur une pierre triangulaire. Il s'agit d'une sculpture de Neptune, dieu romain de l'eau douce et de la mer.

Pour l'instant, vous avez quitté la chaussée de Colaba et vous êtes dans le quartier du « fort ». Ce faisant, vous entrez pour la première fois sur l'île principale de Bombay ! La chaussée a été achevée il y a plus de 200 ans pour relier l'île de Colaba à l'île de Bombay. Avant cela, le sol sur lequel vous vous trouvez n'était qu'un océan, et les gens se noyaient en tentant de le traverser ! Vous entrez également dans ce que l'on appelle le quartier artistique de Bombay. La première institution artistique de cette section est la Galerie nationale d'art moderne, ou NGMA.

Voici le Musée du Prince de Galles, aujourd'hui connu sous le nom de Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya, rebaptisé en l'honneur du grand roi marathe Shivaji. Ce musée est l'un des plus grands trésors de Mumbai, et vous ne pouvez pas quitter Mumbai sans avoir passé au moins deux à trois heures à admirer sa collection diversifiée. L'architecte qui a conçu le musée était George Wittet, le même qui a également conçu la Porte de l'Inde. Avez-vous remarqué les caractéristiques architecturales indo-sarrasines dont nous avons parlé plus tôt ? Le musée s'étend sur une superficie de plus de 12 000 mètres carrés et possède plus de 50 000 objets dans sa collection. Celle-ci se divise en trois catégories : art, archéologie et histoire naturelle. Vous voyez, il y en a pour tous les goûts.

Le collège doit son nom à Monstuart Elphinstone, gouverneur de la province de Bombay il y a près de 200 ans. C'est l'honorable Elphinstone qui a compris que la province de Bombay pouvait être bien plus qu'une simple base navale pour les Britanniques, et qu'elle pouvait devenir une ville à part entière. Le collège a été fondé en 1856. C'est ici que le système éducatif occidental a pris racine à Bombay. Plusieurs de ses diplômés ont joué un rôle important dans l'histoire de Bombay, et même de l'Inde, devenant réformateurs religieux, commentateurs politiques, hommes d'affaires et même combattants de la liberté.

Construite en 1952, cette galerie offrait aux jeunes artistes de l'Inde indépendante un espace pour exprimer leur génie créatif dans le pays. Elle fut commandée par Sir Cowasji Jehangir, 2e baronnet de Bombay, issu d'une famille éminente de l'histoire de Bombay. Les Jehangir, à l'origine les Readymoney, étaient une riche famille parsie appartenant à la royauté coloniale anglaise. Le premier patriarche fut Sir Cowasji Jehangir Readymoney. Il finança la construction du bâtiment de l'Elphinstone College que vous venez de voir, ainsi que de l'élégant Convocation Hall de l'Université de Mumbai.

Cette imposante sculpture de cheval est en bronze. Qu'en pensez-vous ? Pendant que vous la contemplez, laissez-moi vous raconter l'histoire ironique du lieu où vous vous trouvez. Ce lieu, en particulier, est connu sous le nom de « Kala Ghoda », ou Cheval Noir. « Ah », pourriez-vous dire, « Ce quartier doit donc son nom à cette statue ! » Je n'aime pas être celui qui vous l'apprend, mais en fait, la sculpture d'un Cheval Noir a été installée ici parce que le quartier s'appelait à l'origine Kala Ghoda ! Voyez-vous, à l'époque coloniale, il y avait une statue du roi Édouard VII, prince de Galles, à cheval, à cet endroit précis. C'est ainsi que le quartier a été appelé à l'origine « Kala Ghoda ».

Si vous effectuez cette visite après 11 h, vous trouverez au coin de Khyber de nombreux stands qui forment l'un des restaurants informels et ouverts de Bombay, proposant sandwichs, jus de canne à sucre et autres en-cas. Ces stands sont essentiels pour les travailleurs qui ne peuvent pas se permettre les restaurants chics de ce quartier. Le restaurant Khyber doit son nom au célèbre col de Khyber, qui constituait la route terrestre historique entre l'Asie et le sous-continent indien. Aujourd'hui, la région est connue sous le nom de province pakistanaise de Khyber Pakhtunkhwa. Khyber est un haut lieu de la gastronomie et propose ce que l'on appelle la « cuisine de la frontière du Nord-Ouest ».

La synagogue Keneseth Eliyahoo a été construite par le petit-fils de David Sassoon. Elle est entretenue avec dévouement par les rares Juifs restants de la ville. Achevée en 1884, elle est magnifiquement décorée à l'intérieur, avec des piliers en teck de Birmanie et de grands vitraux. L'atmosphère intérieure est suffisamment ancienne et paisible pour vous inciter à vous recueillir. Lors de notre visite, alors que nous étions de jeunes étudiants de 20 ans, nous avons été fascinés par la salle de prière sombre, les symboles mystiques sur les vitraux et les anciens livres de prières en hébreu.

Avant d'atteindre le Maidan ovale, vous visiterez l'hôtel Watson. Le Watson était un hôtel haut de gamme construit par l'homme d'affaires du XIXe siècle, John Watson. S'il avait un lien quelconque avec Sherlock Holmes, c'est un mystère que nous aimerions que vous résolviez ! Selon la blogueuse de Mumbai, Deepa Krishnan, le Watson a été achevé à la fin des années 1860 selon un plan jamais vu en Inde. Le bâtiment était entièrement construit en fonte, avec uniquement des poutres en fonte pour sa charpente. Le fer était importé d'Angleterre, puis assemblé et construit sur place, ici même. Le Watson était un établissement chic et élitiste, où même des serveuses anglaises servaient les clients anglais. C'était un hôtel réservé aux Blancs lorsqu'il était dirigé par la famille Watson, et cette politique impérialiste a peut-être donné naissance à la légende selon laquelle Sir Jamsetji Tata aurait construit l'hôtel Taj pour se venger de l'insulte qu'on lui avait refusée. Parmi les hôtes célèbres de Watson, on compte le célèbre écrivain américain Mark Twain, qui a raconté sa fascination pour les corbeaux de Bombay dans son récit de voyage intitulé « En suivant l'équateur ». En marchant, vous apercevrez l'Oval Maidan et les bâtiments situés de l'autre côté. Ces bâtiments datent d'une époque totalement différente, construits dans le style Art déco, devenu populaire à Bombay dans les années 1930. Construits sur des terres gagnées sur la mer, ils se dressent aujourd'hui là où la mer s'est autrefois jetée, jusqu'à l'entrée du Maidan, devant vous.

En arrivant devant l'université, vous pouvez vous arrêter devant le portail et regarder à l'intérieur. À droite, vous apercevrez une statue de Sir Cowasji Jahangir Readymoney, le premier à l'entrée de la salle de convocation. Derrière la statue se trouve un immense vitrail circulaire, encadré de cercles plus petits, semblables à des hublots.

Voyez-vous, la Haute Cour est une structure massive, plus grande que la plupart des bâtiments que nous avons présentés dans notre promenade d'aujourd'hui. Elle mesure environ 171 mètres de long et 51 mètres de large. Si vous vous placez à l'entrée et que vous levez les yeux vers les deux tours au premier plan, vous apercevrez deux statues tout en haut. À votre gauche se trouve la Justice : la dame aux yeux bandés et à la balance. À votre droite se trouve la statue de la Miséricorde, les mains jointes. Alors, qu'est-ce qui compose l'histoire de la Haute Cour ? Est-ce son époque ? L'architecture ? La juridiction ? Invariablement, l'histoire d'un tribunal ne peut être complète sans une analyse joyeuse de son affaire la plus sensationnelle. Souhaitez-vous entendre le récit du procès pénal le plus déroutant, le plus scandaleux et le plus important qui s'est tenu dans ces tribunaux pendant l'Inde indépendante ? Nous allons plonger dans notre petit bagage juridique et vous parler de la tristement célèbre affaire du meurtre de Nanavati. Ce fut la première affaire médiatisée dans l'Inde nouvellement indépendante, et ce, dans la prestigieuse métropole de Bombay.

La tour a été financée par un magnat des affaires de Bombay, Premchand Roychand. Si vous avez déjà visité le musée, vous savez que Roychand possède également une galerie d'art à son nom. Premchand Roychand était un homme d'affaires qui a fait fortune dans le commerce du coton, qui faisait la renommée de l'Inde coloniale. Surnommé le « roi du coton » de l'Inde, il est devenu un important spéculateur à la toute jeune bourse de Bombay. Bombay abrite d'ailleurs la plus ancienne bourse d'Asie, la Bourse de Bombay, située à proximité immédiate de notre visite. La Bourse de Bombay a connu une riche histoire de spéculateurs, mais le plus illustre d'entre eux était Roychand. Cette tour de l'horloge était pourtant un acte de dévotion de sa part : il l'a construite pour sa mère, Rajabai, et elle porte son nom. Sa mère était aveugle et pieuse. Elle souhaitait prendre ses repas à l'heure prescrite par les textes religieux. C'est pourquoi cette tour de l'horloge fut construite pour lui rappeler de prendre ses repas à l'heure ! L'architecte Sir Scott a conçu la tour Rajabai sur le modèle du célèbre Big Ben de Londres, et on peut l'entendre sonner joyeusement dans l'agitation de la ville, toutes les 15 minutes. Un pan intéressant de notre histoire est gravé sur la façade de la tour de l'horloge Rajabai.

La première chose à savoir est que pendant plus d'un siècle, cet endroit, connu sous le nom de Fontaine Flora, ou simplement Fontaine, était le cœur même de Bombay. Les quatre rues qui se rejoignent forment l'axe de la ville originelle de Bombay. C'est pourquoi on trouve la plupart des plus anciennes structures du Bombay britannique le long de ces rues. Vous vous trouvez également à l'endroit où se trouvait autrefois la « Church Gate », qui a donné son nom à ce quartier. La Church Gate se trouvait à l'emplacement actuel de la fontaine et était l'une des trois portes menant à l'ancien fort de Bombay. La démolition des portes et des murs du fort fut ordonnée par le gouverneur de l'époque, Sir Bartle Frere, car il constatait que la ville était surpeuplée et qu'il était urgent de permettre son expansion.

En réalité, le Hutatma Chowk est un mémorial. « Chowk » est un mot local qui signifie « Jonction » ou « Place ». Hutatma Chowk signifie donc « Place des Martyrs ». Cette sculpture a été érigée pour commémorer une tragédie survenue lors d'un mouvement politique lancé dans les années 1950 pour définir l'identité de Bombay. Après 1947, année de l'indépendance de l'Inde, on a tenté de créer de nouveaux États indépendants dans une ancienne colonie, en grande partie sur la base de la langue.