Bis in die Neuzeit war es nur ein Stadttor – in bekannter Weise erweitert kurz nach der franz. Revolution. Hier ritt der Kurfürst vom Schloss Richtung Westen zu seinem privaten Jagdrevier, dem Tiergarten. Das ursprüngliche Friedenstor bekam jedoch nach der napoleonischen Besetzung um 1805 eine ganz andere Bedeutung: Napoleon ließ die Quadriga, den vierspännigen Wagen, mit der Friedensgöttin nach Paris transportieren. Nach dem Sieg der Alliierten über Frankreich kam sie in einem großen Triumphzug zurück – als Retourkutsche. Seitdem gekrönt mit einem Adler mit einem Kreuz in den Fängen als Zeichen des Sieges. – Bei der Teilung der Stadt wurde das kriegszerstörte Umfeld weggeräumt und Reste (Hotel Adlon) gesprengt – und plötzlich stand das Tor allein, von Westen durch die Mauer unzugänglich, von Osten durch Zäune und Absperrungen getrennt. Erst mit der Wende, dem Mauerfall, wurde das Tor wieder zum Symbol – für die deutsch. Wiedervereinigung

Wilhelminischer Prachtbau, obwohl als Bude oder Affenhaus gescholten. Deshalb außerhalb und abseits der Stadt gebaut. Historisch wertvoll, immerhin setzten die Rotarmisten ihre Fahne als Zeichen des Sieges an das Gebäude. Auch wenn das berühmte Foto davon nur wiedergegeben ist. Dann jahrzehntelang eher unbeachtet im sog. freien Westberlin – nur 5 m von der Mauer entfernt, durfte es nicht für offizielle Bundestagssitzungen genutzt werden. Tat es doch, etwa zur Wahl des Bundespräsidenten, gab es sofort einen Verweis aus Ostberlin. In den Neunzigern komplett entkernt und für den wiedervereinigten Bundestag mit nun über 700 Abgeordneten völlig neu gestaltet. Nicht zu vergessen die ikonografische Verhüllungsaktion des Künstlers Christo. Die Reichstagskuppel, auf ein neues Glas gesetzt, nachdem der Architekt stattdessen nur eine Art Tankstellendach geplant hatte, stellt heute das neue Berlin dar

Ökologischer Kolossalbau, nicht gerade klein, mit 36 m Höhe und zehn Stockwerken und insgesamt 500 Büroräumen für über 300 Mitarbeiter. Das Weiße Haus würde achtmal reinpassen. Größer sind eigentlich nur Paläste für Staatspräsidenten... Die Bundeskanzlerin hat ihr Büro oben links. In der Rotunde darüber ist eine Dienstwohnung für sie, die sie allerdings nicht nutzt. Ist auch eher unpraktisch mit Bad und Schlafzimmer gegenüber bei ca. 200 m² Nutzfläche

Dieses Gebäude ist der sogenannte Motor des Parlaments, d.h. die gesamte Arbeit des Parlaments findet hier statt. Nur die Schlussreden werden im Parlament gehalten, die eigentliche Diskussion und Abstimmung findet in den Ausschüssen statt. Gelegenheit dazu gibt es in jeder Ausbuchtung des über 200 m langen Gebäudes auf drei Etagen reichlich. Und als gläsernes Parlament kann man es sogar von außen sehen. Nur die EU und der Geheimausschuss sitzen in der größten Rotunde zur Spree hin über den beiden Restaurants – und sind von außen nicht zu sehen

Dieser Bahnhof war während der Berliner Mauer der einzige, von dem aus eine Weiterfahrt von Ost- nach Westberlin möglich war, etwa für den damals existierenden Paris-Moskau-Express. Oder auch für ausreisende Ostberliner, dann allerdings ohne Rückfahrkarte. Weshalb dieser Bahnhof auch für abenteuerliche Fluchtversuche genutzt wurde, die allerdings nicht immer glücklich verliefen. Ansonsten war der gesamte Bahnhof von Schranken und Zollkontrollen durchzogen, mittendrin befanden sich Stasi-Beobachtungsgänge – wer das und mehr interessiert, findet diesen im Original neben dem sogenannten Tränenpalast. Das lag daran, dass die Ostberliner sich dort von ihren Verwandten verabschieden mussten, und zwar oft für scheinbar immer

Dieser Prachtboulevard war der erste seiner Art in Berlin. Eigentlich als beschaulicher Reitweg angelegt, führte er vom Berliner Schloss westwärts, durch das Brandenburger Tor bis zu den Jagdgründen, dem heutigen Tiergarten. Auch diese waren dem Kurfürsten persönlich und ausschließlich vorbehalten. Als sich die Stadt nach Westen ausdehnte – Keimzelle war die Insel in der Spree und die östliche Seite, wo heute das Nikolaiviertel liegt – wurde der Jagdweg zu einem bemerkenswerten Boulevard ausgebaut. Bei der Frage, wie man ihn dort anpflanzen sollte, war man sich zwischen Walnuss und Linden nicht einig. Wie man heute sehen kann, setzen sich die Linden durch, ansonsten siedeln die Straßen heute unter den Nüssen… Ursprünglich von Adel gesäumt, stehen heute hier wichtige und markante Gebäude von der Staatsbibliothek über die Humboldt-Universität bis zur Staatsoper. Auch die verbliebenen Cafés sind gemütlich

Erklärung zu den umliegenden Gebäuden, Botschaften, Akademie der Künste Wäre die Stadt Berlin eine Wohnung, wäre dieser Ort das sogenannte gute Zimmer. Also das Zimmer, in das Gäste gerne gehen, um die schönsten Seiten der Stadt zu zeigen. Aber warum viel, die umliegenden Gebäude wurden durch Krieg und Abriss in den späteren Jahrzehnten zerstört, das einzige, was übrig blieb, war das Brandenburger Tor. Es war ungefähr so isoliert wie der Arc de Triomphe in Paris. Nur dass das hier nicht geplant war. Man kommt von keiner Seite an das Tor heran, es gab eine sehr dicke Mauer von Westen, die Ostberliner waren von Osten durch einen Zaun begrenzt. Das verbliebene Stück des Hotels Adlon wurde schließlich gesprengt. Nach dem Fall der Mauer beschloss man, hier alles wieder aufzubauen, aber modernisiert im Stahl, nur in der Kubatur wie vorher. Jetzt sind das Liebermann-Haus, die Akademie der Künste, die französische und amerikanische Botschaft wieder hier versammelt

Nach dem Krieg ließ die Sowjetunion hier die größte Auslandsvertretung Europas errichten. Ihre Größe dürfte schon dokumentieren, wer hier im Zentrum Berlins sagte, damals lagen die amerikanische, britische und französische Botschaft am Pariser Platz allesamt in Schulden und Asche. Entgegen den Statuten der Linden, wonach alle Gebäude bündig mit der Straße ausgerichtet sein sollten, erlaubte dieser Palasttyp einen Innenhof. Stalin sollte ihr in allem gefallen – ob er ihn je betreten, geschweige denn sich dort aufgehalten hat, ist leider nicht bekannt. Es hätte wenigstens an nichts gefehlt, selbst für die angeschlossene Schule gibt es ja noch ein Schwimmbad und Ballsäle und so weiter sowieso. Aber Stalin war auch Zeit seines Lebens ein Paranoiker. Noch heute wird er für die Nachfolgestaaten der UdSSR namens GUS verwendet.

Deutscher und Französischer Dom Schauspielhaus, Konzerthaus Dieser Ort wird von vielen als der schönste Platz Berlins bezeichnet. Schön eingerahmt wird das heutige Konzerthaus, früher als Schauspielhaus gebaut, von den beiden sogenannten Domen. Nämlich dem Deutschen und dem Französischen Dom. Allerdings sind hier weder Bischofssitze noch Kathedralen zu finden, sondern schlichte Gemeindehäuser, die Friedrich II. angeblich nach eigenem Entwurf mit einem kathedralenartigen Aufsatz verschönern ließ. Die linke Kirche, der Deutsche Dom, wird nicht mehr als solche genutzt, sondern enthält ein Museum zur parlamentarischen Geschichte Deutschlands. Die rechte, der Französische Dom, wird noch heute von einer reformierten Gemeinde genutzt, die sonntags Gottesdienste auf Französisch abhält. Dahinter befindet sich ein kleines Hugenottenmuseum, denn diese Flüchtlinge waren es, die hier ihre Kirche bauen durften. Sie mussten nur weiter außerhalb in Moabit wohnen. Und zu DDR-Zeiten stand es leer und leer...

Sogenannte Kommode, Königliche Hofbibliothek, St. Hedwigs-Kathedrale, Staatsoper, Humboldt-Universität bilden zusammen das Forum Fridericianum. Im heutigen Hotel Club de Rome waren SPD und KPD zwangsweise vereint. Daher passt vielleicht auch der Name Augustinus, der Gründer der SPD. Ansonsten war der Platz früher schlicht und ergreifend, was auch besser passen würde. In der Mitte des Platzes, man geht leicht darüber, es sei denn, es ist eine Menschentraube dort, ein Glasfenster im Boden, das auf eine leere Bibliothek hinweist. Am 10. Mai 1933 wurden hier alle Bücher verbrannt, die aus nationalsozialistischer Sicht ungeeignet waren. Der Platz bildet ein schönes Quadrat mit der Humboldt-Universität, wie der Berliner sagt. Denn auch dieses Gebäude wurde als Palast gebaut, nämlich für den jüngeren Bruder Friedrichs II., Heinrich. Wenige Jahre nach seinem Tod wurde es als Keimzelle der königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität genutzt, heute Humboldt-Universität

Für viele früher das Spektakel unter den Linden: der Wachwechsel bei der neuen Wache, die Ostberliner Soldaten gingen damals in einem Stechen auf und ab. Das ist lange her, aber tatsächlich beherbergte diese Wache die Burgwache, zumindest einen kleinen Teil davon. Früher eine Art ewige Flamme im Inneren (eigentlich aus Glas, aber ein Gehäuse, das durch Licht so aussieht), heute eine Pieta, eine vergrößerte Form der Skulptur von Käthe Kollwitz, die um ihren Sohn trauerte, der im Ersten Weltkrieg nach nur wenigen Wochen gestorben war. Heute ein Ort der Trauer für alle Opfer von Krieg und Terror, deshalb oft staatsmännisch anmutende Kränze hier, besonders nach dem Volkstrauertag im November

Dieses Gebäude und das benachbarte Kronprinzessinnenpalais werden oft übersehen – wenn man alle riesigen Objekte Unter den Linden nennt, geraten sie schnell unter. Tatsächlich war ihr wichtigster Zweck der, der sich bereits im Namen verbirgt: Hier wurden nicht nur Kronprinzen und Prinzessinnen geboren, sondern sie wuchsen auch hier auf und brachten sie oft selbst zur Welt. Die beiden Paläste sind durch einen Gang miteinander verbunden. Da das Kronprinzessinnenpalais so nah an der Staatsoper liegt, wurde es oft als Operncafé genutzt und wird derzeit als Ausstellungsort genutzt. Das Kronprinzenpalais wird noch immer von der Verwaltung für den Wiederaufbau des Stadtschlosses/Humboldtforums genutzt

Je nach Interesse anhalten oder vorbeifahren Das Deutsche Historische Museum befindet sich im ehemaligen Zeughaus. Dieses enthält der Überlieferung nach das „Spielzeug“ der Männer im Kriegsfall, also Kriegsgerät. Auch erbeutete Kriegsgeräte des Feindes. In der Folge entwickelte sich hier ein Kriegswaffenmuseum, und zu DDR-Zeiten ein Militärhistorisches Museum. Nach dem Fall der Berliner Mauer beschloss man, ein zentrales Museum der deutschen Geschichte einzurichten, nachdem dort, wo heute das Bundeskanzleramt ist, bereits der erste Spatenstich erfolgt war. Dann kam die Geschichte dazwischen... Das Haus selbst wurde nach der Wende renoviert, und vor allem die Fresken außen und auch im Innenhof des Gebäudes lassen viele erschauern, denn es sind Nachbildungen von Totenmasken sterbender Krieger. Andreas Schlüter, der als Erbauer des barocken Berliner Schlosses gilt, zeichnete hier als Bildhauer

wiederaufgebaut. Humboldt Forum. Eröffnung Ende 2020/2021 Je nach Interesse anhalten oder vorbeifahren Jahrzehntelang war hier einfach nichts, ein großer Parkplatz, mal zum Feiern und Rummeln genutzt. Über Jahrhunderte stand hier das Berliner Schloss der Berliner Kurfürsten, später Könige, später Kaiser. Im Krieg ausgebrannt und nicht erloschen, war seine Silhouette dennoch ungebrochen und wurde nach dem Krieg teilweise im Inneren genutzt, etwa für Ausstellungen, wie es mit Berlin nach dem Krieg weitergehen soll. Trotzdem ließen es die Herren in Ostberlin monatelang sprengen, trotz aller Kritik aus dem In- und Ausland, weil es eine Ikone des norddeutschen Barocks darstellte. Vor der Sprengung detailliert fotografisch dokumentiert, erlaubt es nun eine äußerlich exakte Rekonstruktion. Auch der Innenhof des Schlüters wurde detailgetreu rekonstruiert. Zum Abschluss der Reise ist als Highlight ein Besuch der Dachterrasse möglich

Je nach Interesse ein Rundgang durch die Kirche, die Grabstätte der Hohenzollern und Aufstieg zur Kuppel Wenn ich ein Lieblingsobjekt in Berlin habe, dann ist es wohl der Berliner Dom, gerade weil er in seiner heutigen Form nicht die absolute Schönheit darstellt, gerade weil er vorgibt, viel älter zu sein als er ist (nämlich nur ca. 115 Jahre und damit nur 64 Jahre jünger als der Fernsehturm) und gerade weil er trotz seiner äußeren Brötchen im Inneren so viel andere Schönheit verbirgt – von der Kuppel bis zur Stärke. Dabei kommt vieles zusammen, was symptomatisch für Berlin scheint: eine gar nicht so lange Geschichte, eigentlich komprimiert auf wenige Jahrzehnte. Gepaart mit viel Zerstörung, aber auch mit viel Wiederaufbauwillen, der sich wie hier über Jahrzehnte hinzog. Und trotzdem erstrahlt er heute fast wieder in altem Glanz – auch wenn er, wie schon erwähnt, eigentlich gar nicht so alt ist

Die Museumsinsel ist eigentlich nur eine Halbinsel der vielbenannten Insel in der Spree, auf deren nördlichem Teil sich fünf weltberühmte und von der UNESCO geschützte Museen befinden. Es ist eine Sammlung aus den 1800er und 30er Jahren als Mann für die Gemälde des Berliner Schlosses, die neu zu sehen und auch von der Öffentlichkeit besucht werden sollten, als sie nach einem Standort suchte und diesen in einem tempelartigen Gebäude, dem alten Museum, realisierte. Wenig später wurde eine Erweiterung nötig, und so entstand das neue Museum, das heute vor allem frühgeschichtliche Kunst und die des alten Ägyptens beherbergt, darunter die weltberühmte Nofretete. Für die neu hinzugekommenen Gemälde brauchte es eine Gemäldegalerie, wiederum als Tempel der Akropolis gestaltet: die alte Nationalgalerie. Schließlich bekamen auch die Skulpturen ihren besonderen Platz an der Nordspitze, das Bodemuseum. Und nicht zuletzt ein Museum allein für die Architektur: das Pergamonmuseum

Ausgedehnter Rundgang über die große Hamburger Straße (Straße der Toleranz) mit Sophienkirche, jüdischem Friedhof, katholischem Krankenhaus möglich In diesem kleinen Gebiet, der ehemaligen Spandauer Vorstadt (weil es auf dem Weg nach Spandau lag) gab es jüdisches Leben – aber nicht nur. Es war weit davon entfernt, ein Ghetto zu sein, denn hier gibt es auch die evangelischen Gemeinden mit ihrem alten Kirchhof und den noch immer zertrümmerten Fassaden des KüsterHauses sowie das katholische Krankenhaus. Und eine der ältesten jüdischen Grabstätten war daneben, hier findet man Mitglieder der Familie Mendelssohn. Die alte Synagoge, nur einen Steinwurf entfernt, sollte in den 1860er Jahren durch einen Neubau ersetzt werden, der an das neue Selbstbewusstsein der jüdischen Gemeinde anschloss. Fertiggestellt im maurischen Stil, mit goldener Kuppel – nur der 3000-Mitglieder-Saal wurde ein Opfer der Bomben

Historischer S-Bahnhof und Hackesche Höfe. Das ist ein weiterer Lieblingsort auf meinen Innenstadttouren. Hat man gerade erst das pompöse Berlin mit seinen Prunk- und Schaubauten kennengelernt (wer zu Fuß auf der R schon ohnmächtig war, ist schon ohnmächtig), staunt man umso mehr über das plötzlich kleinteilige, fast kleinstädtische Berlin rund um die Hackeschen Höfe. Hier kann man tatsächlich ein Stück Alt-Berlin bewundern, auch wenn es gar nicht so alt ist. Ausgehend vom Alter der Stadt, fast 800 Jahre, können wir nur bis ins 19. Jahrhundert zurückblicken. Das ältere Berlin, rund um das Nikolaiviertel und das Rote Rathaus, wurde im Krieg komplett zerstört oder danach abgerissen. Ja, ein Ensemble ist erhalten geblieben, in der DDR-Zeit mehr schlecht als recht als Lagerhäuser genutzt, nach der Wiedervereinigung als Wohn- und Geschäftshäuser restauriert. Und wie historisch üblich, gehen hier Wohnen und Arbeiten Hand in Hand, hier findet man Ateliers und Fabriken

Mit Fernsehturm, Haus des Tourismus, Haus der Statistik, Haus des Lehrers, Haus der Elektrotechnik, Weltzeituhr Je nach Interesse vorbeifahren oder stehen bleiben Alle reden heute vom Alexanderplatz – auch vom Ochsenplatz zu sprechen, wäre merkwürdig, selbst wenn dies der ursprüngliche Name war, wohl weil man sich hier genau damit beschäftigte. Bereits außerhalb der ältesten Stadtmauern gelegen, war er mit der Marienkirche eine östliche Erweiterung. Der Ursprung des Platzes ist eigentlich dort zu finden, wo heute der Vorplatz vor der Galleria Kaufhof ist. Zu DDR-Zeiten wollte man eine sozialistische Neugestaltung im Sinne einer russischen Perspektive: mit viel Platz für alle, am besten auch Panzer und andere Tierarten, umgeben von modernen Gebäuden, die irgendwie für die Modernität des Sozialismus standen, vom Haus des Tourismus über das Haus der Elektrotechnik bis hin zum Haus des Lehrers

Je nach Interesse vorbeifahren oder stehen bleiben Das Rote Rathaus ist nicht nach dem Parteibuch des Regierenden Bürgermeisters benannt, es ist in Berlin so etwas wie der Ministerpräsident in anderen Ländern. Aber natürlich nach den roten Backsteinen. Zu Ostberliner Zeiten saß hier auch der Ostberliner Magistrat (übrigens mit Bürgermeister, wie in ganz Berlin bis 19:45 Uhr üblich) und der Gouverneur von Westberlin saß im Schöneberger Rathaus. Übrigens im neugotischen Stil erbaut, kann man es auch kostenlos besichtigen, zumindest einige interessante Räume, darunter einen Raum mit vielen Gipsabdrücken bekannter Statuen. In den 1870er Jahren erbaut, wurde es bald zu klein, deshalb wurde schräg dahinter das sogenannte Stadthaus gebaut, mit einer hoch aufragenden Kuppel. Das älteste Rathaus Berlins stand unweit von hier auf der damals so genannten Langen Brücke, die heutige Rathausbrücke in der Mitte als Verbindung zweier Städte

Tour empfehlenswert! Mit Nikolaikirche, Knoblauchhaus und vielem mehr Hier erlebt man das alte Berlin! Zumindest stimmen die Kulissen, denn genau das war die Absicht des erklärten Wiederaufbaus in den 1980er Jahren (also noch zu DDR-Zeiten), als in Wahrheit nur drei Häuser hier standen und nur die Mauern der Nikolaikirche ohne Dach und Turm emporragten. Außerdem sollten auf dieser winzigen Höhe 2.000 Wohnungen untergebracht werden, und das war der Architekt. Wir nähern uns von außen in Berlin typischer Höhe und zoomen in ein zunehmend älteres, fast barockes Berlin hinein. Mit dem Endpunkt der Nikolaikirche, der ältesten in Berlin, heute ein Stadtmuseum. In unmittelbarer Nähe befindet sich das originale Knoblauchhaus, das im schönsten Biedermeierstil eingerichtet ist und das Familienleben einer Tuchmacherfamilie freigibt. Dazu typische Berliner Restaurants mit Blick auf die Spree, mittendrin St. Georg, wie er den Drachen tötet

Hier gibt es noch das einzige originale Mauerstück in der Innenstadt. Mauerspechte hatten Löcher hineingeschlagen, weshalb heute ein Zaun den Zugang versperrt. Auf der Ostseite (eigentlich: Nord) gab es keinen Todesstreifen, da im Haus der Ministerien (heute Finanzministerium) nur Linientreue vorausgesetzt wurde. Trotzdem kam es auch hier zu spektakulären Fluchtversuchen... Auf der südlichen „Westseite“ die Topographie des Terrors. In den 1980er Jahren wurden hier Reste des Reichssicherheitshauptamtes ausgegraben. Hier planten Gestapo, SS und andere Dienste des NS-Regimes die Vernichtung aller unliebsamen Bürger und sperrten sie in die Keller. In westlicher Richtung erreichen wir dann den Martin-Gropius-Bau, einst ein Museum für angewandte Kunst, heute ist hier Platz für riesige Ausstellungen. Und schließlich das Berliner Abgeordnetenhaus (Landtag), im ehemaligen Unterhaus des Preußischen Landtags. Zu Görings Zeit im 3. Reich das sogenannte Fliegercasino.

Einst war es der meistbefahrene Platz Europas, wenn nicht der Welt. In den 1920er Jahren fuhren hier täglich 100.000 Autos, Kutschen usw., dazu viele Straßenbahnen und Menschen. Bis zu 80 Prozent wurden im Krieg zerstört, der Rest in Ost und West abtransportiert und hier prägte eine riesige Brache das Bild, wo einst das Leben pulsierte. Bis zu 80m breit war der Todesstreifen zwischen Klagemauer und Hinterland. Einen Durchgang gab es nicht. Das änderte sich erst nach dem Mauerfall und in den 1990er Jahren entstand Europas größte Baustelle. Auf der Südseite die Mercedes City, damals von Daimler-Chrysler, nach Entwürfen des Architekten Kolhoff. Im Norden liegt das gläserne Sony Center des deutsch-amerikanischen Architekten Helmuth Jahn. Mit einem Schopfdach, das an Fujiyama in Japan erinnert. Und schließlich fügte der Metro-Milliardär Beisheimer dem Lenné-Dreieck in Rekordzeit das Hotel Ritz Carlton hinzu.

Empfehlenswert ist ein Gang durch die 2711 Stelen Das Muss für einen auch an jüngerer Geschichte interessierten Berliner Stadtbesuch. Hier auf der zentralen Meile zwischen Brandenburger Tor und Potsdamer Platz (in etwa inklusive Mauer und Todesstreifen), durch die Ministergärten (die Ministerien lagen alle an der Front zur Wilhelmstraße, was sozusagen der Downing Street in London entspricht) in unmittelbarer Nähe zum Reichstag ein großes Stelenfeld. Gestaltet vom amerikanischen Architekten Peter Eisenmann, verwirrt es den Betrachter zunächst. Erst ein Gang durch die Stelen verdeutlicht, was gemeint ist: die große Verunsicherung und Verwirrung der jüdischen Bevölkerung im Nazideutschland. Wie geht es weiter? Muss ich auswandern? Wenn ja, was kann ich mitnehmen (defacto: nichts)? Ich habe hier einen Anwerbungsauftrag, wohin geht die Reise? (Ins Vernichtungslager). Nähere Informationen gibt es im Keller

Hitlers Bunker gibt es nicht mehr. Einen echten Bunker können Sie am nahegelegenen Landwehrkanal besichtigen und ihn mit einer Ausstellung über Bunker in Berlin besuchen (nicht inbegriffen). Aber wir halten am Ort des ehemaligen Hitlerbunkers – und an der Barriere, wo man in der Nacht vom 29. auf den 30. April 1945 die verbrannten und toten Leichen Hitlers und seiner verheirateten Frau Eva Braun fand. Stalins militärischer Geheimdienst wusste sofort, dass es sich um die Leiche des Führers handelte, weil er seine Wange mit den Berichten über seine Zähne am Kurfürstendamm verglich. Jetzt ist nichts mehr zu sehen außer einem Schild eines privaten Berliner Underground-Clubs über Hitlers Bunker und seine letzten Tage in Berlin.