Eigentlich liegt es am Pariser Platz, jedenfalls von der anderen Seite. Wäre die Stadt Berlin eine Wohnung, so wäre dieser Ort die sogenannte gute Stube. Also der Raum, in den man sich von Gästen gerne die schönsten Seiten der Stadt zeigen lässt. Aber warum so viel, die umliegenden Gebäude wurden in den späteren Jahrzehnten durch Krieg und Abriss zerstört, übrig blieb nur das Brandenburger Tor. Es lag etwa so isoliert wie der Arc de Triomphe in Paris. Aber so war es nicht geplant. Von beiden Seiten gab es keine Möglichkeit, an das Tor heranzukommen, von Westen her stand eine sehr dicke Mauer, und vom Osten her waren die Ostberliner durch einen Zaun getrennt. Der verbliebene Teil des Hotels Adlon wurde schließlich gesprengt. Nach dem Fall der Mauer beschloss man, hier alles wieder aufzubauen, allerdings stilistisch modernisiert, nur in der Kubatur wie vorher. Nun sind hier wieder das Liebermannhaus, die Akademie der Künste, die französische und die amerikanische Botschaft versammelt.

Eigentlich liegt der richtige Platz, der im 18. Jahrhundert vom Soldatenkönig als Achteck angelegt wurde (im Gegensatz zum Karree, dem Pariser Platz und dem Rondell, dem heutigen Mehringplatz), der Leipziger Platz, am Ende der gleichnamigen Straße vor dem Stadttor, die nach Potsdam führte und deshalb auch so genannt wurde. Der heute bekanntere Platz, der Potsdamer, lag schon draußen und war und ist wieder weitgehend eine Kreuzung mit viel Verkehr. Während in den 1920er Jahren täglich 100.000 Fahrzeuge hier vorbeifuhren, tobte hier das Tag- und Nachtleben mit Vergnügungslokalen und mehr. Heute stehen hier die bekannten Gebäude von Mercedes (damals Daimler-Chrysler) und das Sony Center, am Anfang der markante Glasturm für die Direktion der Deutschen Bahn. In der Nähe wichtige Hotels (wie das Ritz Carlton) und neue Vergnügungen. So war es auch gedacht, doch so richtig will es aus der Retourkutsche nichts werden, selbst die Spielbank Berlin will schon gehen, das Musical ist vorbei.

Prächtiger Gründerzeitbau, wenn auch von ihm als Plauderstübchen oder Affenhaus kritisiert. Deshalb auch außerhalb und abseits der Stadt gebaut. Historisch wertvoll, immerhin setzten die Rotarmisten ihre Fahne als Symbol des Sieges an das Gebäude. Auch wenn das berühmte Foto davon nur wiedergegeben ist. Dann wurde es jahrzehntelang im sogenannten freien Westberlin weitgehend ignoriert – nur 5 m von der Mauer entfernt, durfte es nicht für offizielle Bundestagssitzungen genutzt werden. Wenn doch, zur Wahl des Bundespräsidenten etwa, folgte sofort eine Rüge aus Ostberlin. In den Neunzigern komplett entkernt und für den wiedervereinigten Bundestag mit mittlerweile über 700 Abgeordneten völlig neu gestaltet. Nicht zu vergessen die ikonografische Verhüllungsaktion des Künstlers Christo. Die Reichstagskuppel, auf neues Glas gesetzt nachdem der Architekt an dieser Stelle nur eine Art Tankstellendach geplant hatte, repräsentiert sie heute das neue Berlin.

Dieses Gebäude ist der sogenannte Motor des Parlaments, die gesamte Parlamentsarbeit findet hier statt. Im Parlament werden nur die Schlussplädoyers gehalten, die eigentliche Diskussion und Abstimmung findet in den Ausschüssen statt. Gelegenheit dazu gibt es in jeder Ausbuchtung des über 200 m langen Gebäudes auf drei Etagen reichlich. Und als gläsernes Parlament ist es sogar von außen zu sehen. Nur die EU- und Geheimausschüsse sitzen in der größten Rotunde zur Spree hin über den beiden Restaurants – und sind von außen nicht einsehbar.

Kolossaler Bau, mit 36 ​​m Höhe, zehn Stockwerken und insgesamt 500 Büroräumen für über 300 Mitarbeiter nicht gerade klein. Das Weiße Haus würde achtmal reinpassen. Größer sind nur Paläste für Präsidenten. Die Bundeskanzlerin hat ihr Büro oben links. In der Rotunde darüber ist eine Dienstwohnung für sie, die sie allerdings nicht nutzt. Wie man weiß, wohnt sie gegenüber der Museumsinsel. Auch die Dienstwohnung ist eher unpraktisch, mit Bad und Schlafzimmer auf der anderen Straßenseite bei ca. 200 m² Nutzfläche.

Größter Kreuzungsbahnhof Europas, das sagt die Bahn selbst und erzählt von 300.000 Fahrgästen, die hier täglich umsteigen. Naja, das ist schwer zu überprüfen. Aber tatsächlich ist der Bahnhof in seinen Ausmaßen schon riesig, mit 8 unterirdischen und ebenso vielen oberirdischen Gleisen. Dazwischen riesige Hallen, insgesamt 5 Ebenen, und viele, viele Shops. Und damit die auch genug Besucher bekamen, wurde der ehemals wichtigste Bahnhof Westberlins, nämlich der Bahnhof Zoo, zum Regionalbahnhof ohne Halt für den ICE degradiert. Zum Entsetzen der Charlottenburger etc., die nun eine weitere Fahrt - gefühlt nirgendwo - vor sich hatten. Denn der neue Hauptbahnhof (einen hatte Berlin nie, nur Kopfbahnhöfe in alle Richtungen) lag nur an der Stadtbahn (die mal gebaut wurde, um die meisten Berliner Bahnhöfe zu verbinden). Die U-Bahn bekam nur einen Stummel bis zum Brandenburger Tor (der wird verlängert), und bei der S-Bahn wird noch immer unterirdisch gegraben.

Hier passieren wir wieder die Ost-West-Grenze. Im Hafen, der schon damals Sperrgebiet war, gab es nach dem Mauerbau die ersten Toten. Günter Litfin wurde beim Versuch, den Hafen zu durchschwimmen, rückwärts angeschossen. Sein Bruder trauerte bis vor wenigen Jahren um ihn – in einem der letzten verbliebenen Wachtürme am Invalidenfriedhof.

Ein modernes Gebäude, mit einem auffallend großen Riesenfenster in der Mitte. Dahinter wird ein- bis zweimal wöchentlich die Regierung von akkreditierten Journalisten aus der Hauptstadt besichtigt. Sie sitzen dann vor einer blauen Wand, die sich auch hier leicht in der Fassade spiegelt.

Heute reihen sich hier wichtige Ministerien – für Wirtschaft und Verkehr – in bedeutenden Gebäuden mit wechselvoller Geschichte aneinander. Das Palais am Invalidenpark – früher für Kriegsverletzte, die hier eingeliefert wurden – wurde zu DDR-Zeiten auch für ein Hinrichtungsgericht genutzt, in dem Todesurteile gefällt wurden. Lange Zeit war es auch Lazarett. Auf dem Weg zum Verkehrsministerium – dort residierte jahrelang immer ein bayerischer Minister – sehen wir links ein Stück abgesunkene Mauer. Das ist Kunst – denn das stand dort gar nicht, sondern hinter uns auf Höhe der Brücke. Rechter Hand sehen wir schon viele der alten Klinikgebäude der Charité, dem größten Universitätsklinikum Europas. Im Vordergrund das Medizinhistorische Museum, in der Nähe ein „Anatomisches Theater“ aus der Barockzeit, in dem schon vor Medizinstudenten Tiere als Anschauungsunterricht seziert wurden.

Eine der bekanntesten und längsten Straßen durch die Stadt Berlin: die Friedrichstraße. Von hier verläuft sie schnurgerade Richtung Süden bis nach Kreuzberg, wo sie am heutigen Mehringplatz – und damit am Halleschen Tor – endet. Sie hat ganz unterschiedliche Abschnitte, hier befindet sich das etwas schmuddelige nördliche Ende, das gerade aufgehübscht wird. Das Tacheles, das eigentlich an der Oranienburger Straße steht, reicht hier rüber, war es doch ursprünglich eine Einkaufsgalerie, bevor Kaufhäuser in Mode kamen. Heute ist es umgekehrt. Hier entsteht ein kleines neues Viertel auf einer Fläche, die einige Dörfer fassen könnte.

Dieser Bahnhof war der einzige, von dem aus es zu Mauerzeiten eine Weiterfahrt von Ost- nach West-Berlin gab, beispielsweise auch für den damaligen Paris-Moskau-Express. Oder auch für die Ausreise von Ost-Berlinern, dann allerdings ohne Rückfahrkarte. Weswegen dieser Bahnhof auch für abenteuerliche Fluchtversuche genutzt wurde, die allerdings nicht immer erfolgreich waren. Ansonsten war der ganze Bahnhof durchzogen von Schlagbäumen und Zollkontrollen, mittendrin befanden sich Stasi-Beobachtungskorridore – wer sich dafür und für mehr interessiert, findet den original rekonstruierten gleich nebenan im sogenannten Tränenpalast. Dieser hieß so, weil die Ost-Berliner sich dort von ihren Angehörigen verabschieden mussten, und zwar oft für scheinbar ewig.

Dieser Prachtboulevard war der erste seiner Art in Berlin. Eigentlich als beschaulicher Reitweg angelegt, führte er vom Berliner Schloss nach Westen, durch das Brandenburger Tor in die Jagdgründe, den heutigen Zoo. Auch diese waren dem Kurfürsten persönlich und ausschließlich vorbehalten. Mit der Stadterweiterung nach Westen – Keimzelle war die Insel in der Spree und die östliche Seite, wo heute das Nikolaiviertel liegt – wurde der Jagdweg zu einem ansehnlichen Boulevard ausgebaut. Bei der Frage der Bepflanzung war man sich zwischen Nussbäumen und Linden nicht einig. Wie man heute sieht, setzten sich die Linden durch, ansonsten hieß die Straße heute Unter den Nüssen… Ursprünglich gesäumt von Adelspalästen, stehen hier heute bedeutende und markante Gebäude von der Staatsbibliothek über die Humboldt-Universität bis zur Staatsoper. Gemütlich sind nur die verbliebenen Cafés auf dem Mittelstreifen.

Nach dem Krieg ließ die Sowjetunion hier die größte Auslandsvertretung Europas errichten. Ihre Größe sollte dokumentieren, wer hier im Zentrum Berlins das Sagen hatte, damals lagen die amerikanische, britische und französische Botschaft am Pariser Platz allesamt in Ruinen. Entgegen den von den Lindenschen Statuten, wonach alle Gebäude straßenbündig auszurichten waren, erlaubte sich dieser Palasttyp einen Innenhof. Er sollte Stalin in allem gefallen – doch leider ist nicht bekannt, ob er ihn je betreten, geschweige denn dort übernachtet hat. Es hätte wenigstens an nichts gefehlt, selbst für die angeschlossene Schule gibt es ja sowieso ein Schwimmbad und Ballsäle und so weiter. Aber Stalin war auch zeitlebens ein Paranoiker. Bis heute genutzt für die Nachfolgestaaten der UdSSR namens GUS.

Deutscher und Französischer Dom, Theater, Konzerthaus, dieser Platz wird von vielen zu Recht als der schönste Platz Berlins bezeichnet. Das heutige Konzerthaus (früher als Theater gebaut) wird hübsch eingerahmt von den beiden sog. Kuppeln. Nämlich dem Deutschen und dem Französischen Dom. Es sind allerdings weder Bischofssitze noch Kathedralen, sondern schlichte Versammlungshäuser, die Friedrich II. angeblich nach eigenem Entwurf mit einem kathedralenartigen Turm verschönern ließ. Die linke Kirche, der Deutsche Dom, wird nicht mehr als solche genutzt, sondern enthält ein Museum zur parlamentarischen Geschichte Deutschlands. Die rechte, der Französische Dom, wird noch von einer reformierten Gemeinde genutzt, die sonntags Gottesdienste auf Französisch hält. Dahinter ein kleines Hugenottenmuseum, denn diese Flüchtlinge waren es, die hier ihre Kirche bauen durften. Sie mussten nur weiter außerhalb in Moabit wohnen. Wiederaufgebaut zu DDR-Zeiten.

Sogenannte Kommode (Königliche Hofbibliothek), St. Hedwigs-Kathedrale, Staatsoper, Humboldt-Universität bilden zusammen das Forum Fridericianum. Im heutigen Hotel Club de Rome waren SPD und KPD zwangsweise vereint. Daher passt vielleicht auch der Name August Bebel, der Gründer der SPD. Ansonsten hieß der Platz früher einfach Opernplatz, was auch besser passen würde. In der Mitte des Platzes, man kann ihn, sofern sich dort nicht gerade ein Menschenauflauf befindet, bequem überqueren, befindet sich ein Glasfenster im Boden, das auf eine leere Bibliothek weist. Hier wurden am 10. Mai 1933 alle aus nationalsozialistischer Sicht ungeeigneten Bücher verbrannt. Mit der gegenüberliegenden Humboldt-Universität bildet der Platz ein schönes Karree, wie der Berliner sagt. Denn auch dieses Gebäude wurde als Palais errichtet, nämlich für den jüngeren Bruder Friedrichs II., Heinrich. Wenige Jahre nach seinem Tod diente es als Keimzelle der königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität, der heutigen Humboldt-Universität.

Für viele war früher das Spektakel unter den Linden: die Wachablösung bei der neuen Wache, die Ostberliner Soldaten marschierten dann im Stechschritt hier auf und ab. Das ist längst vorbei, aber eigentlich beherbergte diese Wache die Schlosswache, zumindest einen kleinen Teil davon. Früher im Inneren eine Art ewige Flamme (eigentlich aus Glas, sieht aber bei Lichteinfall so aus), heute eine Pièta, eine vergrößerte Form der Skulptur von Käthe Kollwitz, die um ihren nach nur wenigen Wochen im Ersten Weltkrieg verstorbenen Sohn trauerte. Heute ein Ort der Trauer für alle Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, deshalb oft staatsmännische Kranzniederlegungen hier, besonders nach dem Nationalen Gedenktag im November.

Das Deutsche Historische Museum befindet sich im ehemaligen Zeughaus. Dieses enthält traditionell das „Spielzeug“ der Männer für den Kriegsfall, also Kriegsgeräte. Gerne auch solche, die vom Feind erbeutet wurden. In der Folge entwickelte sich daraus ein Kriegswaffenmuseum, zu DDR-Zeiten auch ein Militärhistorisches Museum. Nach der Wende beschloss man, hier ein zentrales Museum deutscher Geschichte einzurichten, nachdem dort, wo heute das Kanzleramt steht, bereits der Spatenstich gefallen war. Dann kam die Geschichte dazwischen... Das Haus selbst wurde nach der Wende komplett saniert, und besonders die Fresken außen und auch im Innenhof des Gebäudes lassen viele erschauern, denn es sind Nachbildungen von Totenmasken sterbender Krieger. Andreas Schlüter, der Erbauer des barocken Berliner Schlosses, zeichnete hier als Bildhauer.

Dieses Gebäude und das benachbarte Kronprinzessinnenpalais werden oft übersehen – bei der Nennung all der riesigen Objekte Unter den Linden geraten sie schnell unter. Tatsächlich war ihr wichtigster Zweck das, was sich bereits im Namen verbirgt: Hier wurden nicht nur Kronprinzen und Kronprinzen geboren, sondern sie wuchsen auch hier auf und brachten sie nicht selten selbst zur Welt. Die beiden Paläste sind durch einen Gang miteinander verbunden. Da das Kronprinzessinnenpalais so nah an der Staatsoper liegt, wurde es oft als Operncafé genutzt, derzeit wird es als Ausstellungsraum genutzt. Das Kronprinzenpalais wird noch immer von der Verwaltung für den Wiederaufbau des Stadtschlosses/Humboldtforums genutzt.

Hier war über Jahrzehnte einfach nichts, ein großer Parkplatz, mal zum Feiern und Rummeln genutzt. Über Jahrhunderte stand hier das Berliner Schloss der Berliner Kurfürsten, später Könige, später Kaiser. Im Krieg ausgebrannt und nicht erloschen, war seine Silhouette dennoch ungebrochen und wurde nach dem Krieg teilweise auch im Inneren genutzt, etwa für Ausstellungen, wie es mit Berlin nach dem Krieg weitergehen soll. Trotzdem ließen es die Ostberliner Herren monatelang sprengen, trotz aller Kritik aus dem In- und Ausland, weil es eine Ikone des norddeutschen Barocks darstellte. Vor dem Abriss detailliert fotografisch dokumentiert, erlaubt es nun eine äußerlich präzise Rekonstruktion, und auch der Innenhof des Schlüters wird detailgetreu rekonstruiert. In dem sonst modernen Betonbau sollen allerdings die außereuropäischen Kunstsammlungen und die der Humboldt-Universität untergebracht werden. Eröffnung als Humboldt Forum 2021/2022. Ein Highlight ist die Dachterrasse.

Hier sehen wir rechts ein Halteverbot, Poller und auch Polizisten mit Maschinenpistolen im Arm. Ein sicheres Zeichen für eine jüdische Einrichtung in Berlin, denn nicht ohne Grund werden diese Tag und Nacht bewacht. In der Fassade erkennt man maurische Stilelemente, gekrönt wird das Ganze von einer goldenen Kuppel. Leider wurde die Kirche selbst, die bis zu 3000 Gläubigen Platz bot, im Krieg zerstört. Das Vorderhaus, eine Art Eingangsportal, wurde zumindest in Ostzeiten wiederaufgebaut. Darin heute eine sehenswerte Ausstellung zum jüdischen Leben in Berlin. Aber Vorsicht, die Sicherheitsmaßnahmen am Eingang ähneln denen im Flughafen. Die Synagoge wurde als Ersatz für eine ältere Synagoge in der Nähe errichtet, zu einer Zeit, als Preußen den Juden gleiche Bürgerrechte bot und man die eigene Kultur stolz präsentieren wollte. Sogar der Eiserne Kanzler Bismarck erschien zur Einweihung 1866.

Heute sind sie wie eine Keimzelle dieses besonders bei Touristen beliebten Viertels. Zu DDR-Zeiten verfallen und teilweise als Lagerhaus genutzt, wurde dieses Hofensemble nach der Wende als erstes wieder instand gesetzt und erstrahlt in seinem alten Jugendstilcharme. Die Höfe wurden 1908 als eine Art Vorzeigehofanlage angelegt. Hier sollten sich Leben und Arbeit vorbildlich vermischen, kleine Fabriken, Druckereien und Werkstätten boten Arbeit, und die Atrien waren groß genug und grün genug, dass man in den oberen Stockwerken auch wohnen konnte. Das alles kann man heute wieder in seiner ursprünglichen Pracht bewundern, wobei die Werkstätten durch Geschäfte mit ausgewählten, teilweise selbst hergestellten Waren ersetzt wurden. Auch die KPM (Königliche Porzellan Manufaktur) stellt hier ihr Porzellan aus, und im selben Hof findet man auch die Produkte der berühmten Ostberliner Ampelmännchen.

Das Rote Rathaus heißt laut Parteibuch des Regierenden Bürgermeisters nicht so, dieses hat in Berlin dieselbe Funktion wie in anderen Ländern der Ministerpräsident. Aber natürlich wegen der roten Backsteine. Zu Ostberliner Zeiten saß hier auch der Ostberliner Magistrat (übrigens mit Oberbürgermeister, wie bis 1945 in ganz Berlin üblich) und der Westberliner Herrscher saß im Schöneberger Rathaus. Im neugotischen Stil erbaut, kann man es auch kostenlos besichtigen, zumindest einige interessante Räume, darunter einen Raum mit vielen Gipsabdrücken bekannter Statuen. In den 1870er Jahren errichtet, wurde es natürlich bald zu klein und deshalb baute man schräg dahinter das sogenannte Stadthaus mit einer aufragenden Kuppel. Das älteste Rathaus Berlins stand unweit von hier auf der damals sogenannten Langen Brücke, der heutigen Rathausbrücke, in der Mitte als Verbindung zweier Städte, nämlich Berlin und Cölln.

Empfehlenswerte Tour mit Nikolaikirche, Knoblauchhaus und vielem mehr. Hier erlebt man das alte Berlin, zumindest stimmen die Kulissen, denn genau das war die Absicht des erklärten Wiederaufbaus in den Achtzigerjahren (also noch zu DDR-Zeiten), als es hier in Wahrheit nur drei Häuser gab, und nur die Mauern der Nikolaikirche ohne Dach und Turm. Zudem sollten auf dieser winzigen Fläche 2000 Wohnungen untergebracht werden, eine Meisterleistung des Architekten. Wir nähern uns von außen in berlintypischer Höhe und zoomen gleichsam in ein immer älter werdendes, fast barockes Berlin hinein. Mit Abschluss die Nikolaikirche, die älteste Berlins, heute Stadtmuseum. In unmittelbarer Nähe steht das originale Knoblauchhaus, im schönsten Biedermeierstil eingerichtet und zeigt zudem kostenlos das Familienleben einer Tuchmacherfamilie. Zudem locken typische Berliner Restaurants mit Blick auf die Spree, mittendrin der St. Georg, wie er den Drachen tötet.

Alle reden heute vom Alexanderplatz – komisch wäre es, vom Ochsenplatz zu reden, auch wenn das der ursprüngliche Name war, wahrscheinlich weil man sie hier genau so eingehandelt hat. Eigentlich schon außerhalb der ältesten Stadtmauern, war er eine östliche Erweiterung inklusive Marienkirche. Der Ursprung des Platzes ist eigentlich dort zu finden, wo heute der Vorplatz vor der Galleria Kaufhof ist. Zu DDR-Zeiten wollte man hier eine sozialistische Umgestaltung im Sinne eines russischen Prospekts: Mit viel Platz für alle Marschierenden, am liebsten inklusive Panzern und anderen Waffengattungen, umgeben von modernen Gebäuden, die irgendwie für die Modernität des Sozialismus standen, vom Haus des Tourismus über das Haus der Elektrotechnik bis hin zum Haus des Lehrers. Und mittendrin der Fernsehturm, bis heute der höchste Deutschlands, als Zeugnis sozialistischer Ingenieur- und Baukunst.

Auf beiden Seiten erleben Sie die „Zuckerbäckerbauten“ der ehemaligen Stalin-Allee. Die nach dem Tod des Diktators umbenannten sogenannten Arbeiterpaläste waren auch umstritten: Nach Zielerhöhung und Lohnkürzungen zogen die Arbeiter in das Haus der Ministerien (heute Finanzministerium) an der Wilhelmstraße. Dies gipfelte im Aufstand vom 17. Juni 1953, der von den DDR-Behörden mit sowjetischen Panzern brutal niedergeschlagen wurde. Heute sind die stalinistischen Bauten saniert und bilden die längste Denkmalmeile Deutschlands.

Das längste noch erhaltene Stück der Berliner Mauer (1600 m), und eigentlich gar keine richtige „Vordermauer“. Denn die bunt beschmierte Mauer, die die Westberliner anfassen konnten, hätte theoretisch auf der anderen Flussseite liegen müssen. Aber das konnte man sich hier sparen, es gab eine Rückmauer, die hier der Berliner Mauer bis aufs i-Tüpfelchen ähnelt (3,60, hoch, oben der Abwasserrohrring, damit man nicht hochspringen kann). Ursprünglich streng bewacht und schneeweiß, wurde sie nach dem Mauerfall 1990 von 180 Künstlern aus aller Welt mit aktuellen Motiven bemalt: der durch die Mauer fahrende Trabbi, der Breschnew-Honecker-Kuss. Inzwischen mehrfach erneuert, aber der Zahn der Zeit hat an diesem Geschichtsmonster genagt.

Fast ein Wahrzeichen Berlins, und wenn nicht, dann wenigstens des Doppelbezirks Friedrichshain-Kreuzberg, dieses nur durch diese Brücke verbundenen Ost-West-Bezirks. Markante durch die beiden mittelalterlichen Türme, war er einst die Stadtgrenze nach Osten: Der sogenannte Oberbaum (am Oberlauf der Spree) schwamm im Wasser, um die nächtliche Durchfahrt von Schiffen zu verhindern. Denn er war auch Zollgrenze, wie man an den Wappen auf den Türmen unschwer erkennen kann: links der Brandenburger Adler, rechts der Berliner Bär. Heute beliebte Verbindung auf der Partymeile vom Schlesischen Tor bis zur Warschauer Straße mit dem RAW-Gelände. Da ist immer was los. Oben im 1. Stock verläuft übrigens, versteckt hinter Zinnen, die U-Bahn, dann gibt es Auto- und Fahrradverkehr, und unten Schifffahrt.

Man kann sich nicht vorstellen, wie es hier aussehen würde, wenn die Pläne der Straßenplaner aus den 60er-Jahren verwirklicht worden wären: Eine breite Autobahntrasse würde durch die Stadt führen, vor uns läge ein Autobahnkreuz am Oranienplatz. Hübsche Altbauten, kleine Restaurants und trendige Läden, die heute die Straße säumen, wären verschwunden. Darunter auch die alternative Kultur, die Kreuzberg bis heute prägt und sein Flair ausmacht. Obwohl längst gentrifiziert, weist es die höchsten Mietwachstumsraten Berlins auf.

Besonders markant ist die Entwicklung ab den 1970er Jahren: Wie die Hängenden Gärten von Babylon Werbung machten, verkam dieses Betonmonster schnell zur Wohnsiedlung für die neuen Gastarbeiter, vorwiegend aus der Türkei. Deshalb umbenannt von NKZ – Neues Kreuzberg Zentrum – in Klein-Istanbul. Eigentlich sollte es die Autobahn abschirmen, die hier durch die Oranienstraße verlaufen wäre und die Altbauten komplett zerstören. Was um 1980 auch die Hausbesetzer auf den Plan rief: Sie zogen in die frei gewordenen Häuser, die teilweise noch voller Möbel und Teppiche steckten. Nicht zuletzt ihnen ist es zu verdanken, dass wir hier in Kreuzberg noch so viele der heiß begehrten und längst sanierten Altbauten haben.

Auf der grünen Wiese vor den Toren Berlins entstand einst das ehemalige Diakonissenkrankenhaus Bethanien. Später in den 1970er Jahren gegen Abrisspläne erkämpft und teilweise besetzt, diente es später als Künstlerhaus. Nachdem auch sie mit Besetzern aus der linken Szene konfrontiert wurden, zogen sie aus und gründeten mit Hilfe des Mäzens Berggrün in der Kottbusser Straße ein neues Künstlerhaus. Der Rest des Gebäudes wird heute für eine Musikschule genutzt. Auch die historische Apotheke von Theodor Fontaine, dem späteren bekannten Autor über die Mark Brandenburg, kann kostenlos besichtigt werden.

Hier lohnt sich ein kurzer Stopp. Genau hier, für die Kreuzberger fast zum Greifen nah über dem Gehsteig, verlief die Mauer. Dahinter der Todesstreifen, mit geharktem Sand. Dann noch eine Mauer, dann Ost-Berlin. Nur ca. 50 m westlich davon, und doch unzugänglich. Man kann sich heute kaum vorstellen, wo jetzt schon wieder ein Park entstanden ist. Übrigens in einem ursprünglichen Kanalbett, dem Luisenstädtischen Kanal. Hier machte er einen Knick Richtung Spree, weshalb das Wasser schlecht floss und die Kähne (mit Ziegeln und Balken für den Bau der Stadt) geschleppt werden mussten. Das heißt Pferde zogen die Kähne und diese wurden zur Ruhe in die Engelhöfe gebracht. Dort residierten sie auf mehreren Etagen, weshalb heute noch diese riesigen Aufzüge draußen stehen. Heute haben sich in den Höfen diverse Mediendienstleister angesiedelt.

Das war der Kontrollpunkt der Alliierten. Charly (C), weil die beiden anderen nach dem amerikanischen Alphabet in Helmstedt (A wie Alpha) und Drei-Linden (B wie Bravo) waren. Und als alliierte Kontrolltruppe durfte man hier durchfahren, ohne von der sowjetischen Besatzungsmacht oder ihren ostdeutschen Schergen überwacht zu werden. Als sie es im Oktober 1961, kurz nach dem Mauerbau, anders machen wollten, entstand eine große Bedrohung: 8 Panzer trafen beide Seiten, ein Fingerabdruck vom dritten Weltkrieg entfernt. Weshalb diese Ereignisse die ganze Welt berührten. So ist es nicht verwunderlich, dass Reisende aus aller Welt sich hier umschauen – und nicht mehr viel sehen. Ein nachgebautes Wachhäuschen aus den 50er Jahren, das Original aus den 80er Jahren stehen im AlliiertenMuseum. Ein temporäres Museum des Kalten Krieges, auf einem noch brachliegenden Gelände. Und das privat geführte Mauermuseum, mit einer Sammlung von Kuriositäten rund um Fluchtversuche.

Hier noch ein letzter, kurzer aber originaler Mauerrest, mitten in der Innenstadt. Mauerspechte taten hier ihr Übriges, weshalb die „Antifaschistische Schutzmauer“ hier sehr durchlöchert ist und nicht sehr bedrohlich wirkt. Die Ostherrscher fühlten sich hier so sicher, dass sie auf den sonst üblichen Todesstreifen verzichteten. Schließlich saßen im Nachbarhaus der Ministerien (heute Finanzministerium) und des Planungsamts (heute Abgeordnetenhaus) nur überzeugte Parteisoldaten, dachte man. Und dann gab es noch einen spektakulären Fluchtversuch per Seilbahn vom ehemaligen Luftwaffengebäude (in den 30er Jahren für Hermann Göring erbaut) rüber in den Westen. Es gelang ihnen, mit Frau und Baby zu fliehen, beobachtet von der Stasi, die nicht eingriff. Im Irrglauben, es könne sich nur um eine sowjetische Übung handeln. Bei einem kurzen Stopp erlebt man die Mauer hautnah und bekommt einen Einblick in die Topographie des Terrors.

Südlich der Mauerreste gelegen befindet sich heute eine Ausgrabungsstätte mit Infohalle. In den 80er Jahren gab es hier Hänge und Gestrüpp, und Hosenträger Harry (nannte sich so), ein West-Berliner Unikat, ließ Berliner ohne Führerschein durch die Wildnis fahren. Bis eine Dozentin und ihr Student anfingen, in der NS-Geschichte Berlins auszugraben. Sie fanden Reste der Keller, in denen die NS-Sicherheitsorgane (SS, Gestapo, Polizei etc.) unliebsame Zeitgenossen (Kommunisten, Sozialdemokraten, Sinti, Roma, Schwule...) verhörten und misshandelten... sie planten hier ihre Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Aufgezeichnet und ausgestellt in der sog. Topographie des Terrors (Freilichtmuseum und Infohalle).

Es war einst ein Kunsthandwerksmuseum, erbaut von Martin Gropius, einem Großonkel des späteren Bauhausarchitekten Walter Gropius. Im Krieg stark mitgenommen, lag es in Ruinen auf der Kreuzberger Seite der Mauer. Dann restauriert, wird es heute für große, meist von der Lotto-Stiftung finanzierte Ausstellungen zu interessanten Themen (von der untergegangenen Alexandria bis David Bowie) genutzt. Der Eingang lag zunächst auf der anderen Seite, weil er so nah an der Mauer die östlichen Grenzsoldaten provoziert hätte. Die ramponierten Skulpturen am heutigen Eingang zeugen noch heute von der Zeit des Verfalls.

Früher ein kurfürstliches Jagdrevier, und weil es auch einen Zaun darum gab, damit die Tiere nicht weglaufen konnten (und umgekehrt die Bauern aus den umliegenden Dörfern sie nicht jagen konnten), hatte es bald seinen Namen: Zoo. Doch Friedrich II., später der Große genannt, mochte die Jagd nicht, verbannte den Zaun und erlaubte den Berlinern erstmals, das private königliche Jagdrevier zu betreten. Ganz seiner Zeit entsprechend ließ er einen Teil davon zu einem Barockgarten umgestalten. Spätere Könige bevorzugten den englischen Landschaftsgarten, und hier tat sich der preußische Architekt und Gärtner Peter Lenné hervor. Er ließ den Schafgraben zum Landwehrkanal ausbauen, entwässerte so den sumpfigen Teil des Zoos und schuf Landschaften, Seen und Sichtachsen. Das ist im Grunde bis heute so geblieben, nur der Zweite Weltkrieg hatte verheerende Auswirkungen. Bald standen fast keine Bäume mehr aufrecht, und vor dem Reichstag wurden Kartoffeln angebaut. Doch dann kam die Wiederaufforstung mit alliierter Hilfe.

Hier war das OHA, das Oberkommando des Heeres (Amt) der Hilter Wehrmacht, schließlich mussten alle ihren Eid auf diesen Mann schwören. Das schöne Gebäude gegenüber dem Kanal wurde eigentlich kurz vor dem Ersten Weltkrieg als Reichsmarineamt erbaut. Später erweitert und durch viele Höfe ergänzt. Im ersten Hinterhof wurde Claus Schenk Graf von Stauffenberg neben 3 Getreuen erschossen, nachdem sein Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 gescheitert war. Heute befindet sich hier die Außenstelle des Verteidigungsministeriums (BMVe), die Zentrale befindet sich noch immer auf der Hardthöhe in Bonn. Hält sich der Minister dort oft auf? Das gegenüberliegende Gebäude, das sogenannte Shell-Gebäude (nach einer Tankstelle) ist jedenfalls mittlerweile auch an das BMVe vermietet worden, und so entwickelt sich die Rutschpartie Berlin – Bonn zum Nachteil der ehemaligen deutschen Hauptstadt. Das Haus wurde inzwischen in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt, eine Stahl- und Betonkonstruktion von einem Bauhausarchitekten.

An dieser kleinen Straße entlang des Zoos liegen viele wichtige Botschaften – die größten davon in ihren angestammten Gebäuden, zumindest was ihre Hülle angeht: Italien in einem rosa Palazzo und Japan in einem Monumentalbau, gekrönt von der kaiserlichen Sonne im Giebel. Das waren zugleich die Achsenmächte, mit denen das Hitlerreich verbündet war und die deshalb in der Nähe der Leitstelle in Wilhelm- und Voßstraße angesiedelt sein sollten. Dahinter und drumherum liegen die Botschaften Österreichs, Indiens (roter Kathmandu-Stein), Südafrikas (sandfarben) und der Türkei (gut zu erkennen an der Absperrung). Griechenland macht gerade seine Botschaft wieder fertig, und kurz vor der Konrad-Adenauer-Stiftung (CDU) liegt noch Saudi-Arabien mit traditionell orientalischem Gittermuster. Dazwischen ein großes Gebäude mit riesiger Auffahrt, das eigentlich keine richtige Botschaft ist, sondern nur eine staatliche Vertretung: Baden-Württemberg, imposant neben Österreich.

Neben der Spree bietet der Landwehrkanal eine gute Orientierung in der Stadt. Generell ist Berlin sehr viel am und auf dem Wasser gebaut, das Grundwasser liegt nur 80 cm unter uns. Doch im Laufe der Jahrhunderte wurde alles aufgestaut, trockengelegt und in Kanäle gesteckt. Der Große Kurfürst holte hierfür holländische Fachleute ins Land, und so ist Berlin heute von 200 km Wasserstraßen durchzogen. Eine davon ist der Landwehrkanal, erdacht und geplant von Peter Joseph Lenné, dem bekannten Landschaftsarchitekten. Er hatte mehrere Funktionen: Abkürzung für die mäandernde Spree, Frachtschifffahrt durch die neuen Vororte Berlins, die die nötigen Ziegel und Baumstämme mitbrachten, und auch Entwässerung des sumpfigen Umlandes, sei es im heutigen Kreuzberg oder im Tiergarten. Wer die Möglichkeit hat, eine Bootstour zu machen, wird feststellen, dass sich fast alle Sehenswürdigkeiten vom Wasser aus betrachten lassen. Wie hier das Verteidigungsministerium.

Hier sehen wir ein großes grünes Band, das eigentlich nicht grün, sondern kupferfarben aussehen sollte. Aber wenn man es künstlich "altert", wie hier geschehen, hat es für manchen den Eindruck von DDR-Plastik. Dahinter jedenfalls, in schicken Holzbauten, einzeln und doch verbunden (auch durch eine gemeinsame Kantine, beliefert von einem norwegischen Edelrestaurant in Schöneberg): die 5 nordischen Botschaften. 5? Ja, das kleine Island vergisst man gern.

Es ist eine Freude, hier unser wunderschönes Aquarium mit den sandsteinfarbenen Platten zu überblicken, die allerlei Reptilien abbilden. Aber es ist eines der größten seiner Art, die Sammlung umfasst weit mehr Tiere als das Aquaree im Osten der Stadt. Allein dieses ist sehr spektakulär, man läuft unter den zunächst heimischen Wassertieren hindurch, bis man schließlich in einem Südseeaquarium landet, durch das der Hotellift (er befindet sich in der Lobby des Dom Aquaree Hotels) direkt hindurchfährt.

Dieser Zoo ist nicht nur einer der ältesten in Deutschland, er hat auch den größten Tier- und Artenbestand (rund 16.000 Tiere von 1.600 verschiedenen Arten). Die Gründung geht auf König Friedrich Wilhelm IV. zurück, der mit dem Tierbestand seiner Vorgänger auf der Pfaueninsel (von Pfauen über Bären bis hin zu anderen seltenen Tieren) nicht viel anfangen konnte. Also ließ er die Tiere in die Nähe Berlins umsiedeln und opferte dafür einen Teil seines privaten Jagdreviers, den Zoo. Auch die Gebäude wurden in der Art und Weise der jeweiligen Herkunftsländer der Tiere errichtet, was trotz der Kriegsschäden noch immer schön anzusehen ist. Natürlich hat Berlin auch noch einen zweiten Zoo, das ist aber, bedingt durch die Teilung der Stadt, der Zoo rund um Schloss Friedrichsfelde. Heute gehören beide zusammen. Von außen fallen vor allem das große Elefantentor mit dem dahinterliegenden Affengehege und das Löwentor am Bahnhof Zoo auf.

Diesen Namen können sich nicht mehr so ​​viele merken, er geht auf einen SPD-Politiker zurück, der sich sehr für Arbeiter engagierte. Deutlich bekannter ist die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, die wir uns später noch einmal von der anderen Seite ansehen werden. Viele glauben, der Name beziehe sich auf die Erinnerung an den Krieg, gemeint ist aber Wilhelm I., dem sein Enkel und seine Hohenzollernfamilie ein Denkmal errichteten. Daher ähneln alle Gesichter der Heiligen Familie und der Jünger im Eingang des erhaltenen Portals ein wenig den preußischen Königen und Kaisern. Ursprünglich war geplant, den kriegszerstörten Ort komplett zu räumen, einschließlich der Reste der Kirche. Dagegen gab es Widerstand, so dass zumindest der Turm und das Westportal erhalten blieben. Der Kirchturm und der eigentliche Kirchensaal wurden außen herum im modernen Stil nach Entwürfen von Egon Eiermann errichtet. Von den Berlinern angeblich Lippenstift und Puderdose genannt.

Es sieht von außen etwas merkwürdig aus, ein bisschen im Zuckerbäckerstil über alles übergossen und ist auch noch gar nicht so alt: das Theater des Westens. So genannt, weil es im damaligen neuen Westen Berlins erbaut wurde (und erst später sozusagen zufällig in West-Berlin lag). Anfang des 20. Jahrhunderts war es angesagt, raus aus der viel zu dicht bebauten Innenstadt (Mitte genannt) mit all ihren Aufmärschen und Paraden in den grünen Westen zu ziehen, wo noch Platz war für große Villen mit Gärten. Das heute als Musical-Theater genutzte Theater erinnert an diese Pracht und birgt im Inneren sogar eine Kaiserloge.

Hier schwenken wir von der Kantstraße (die im längeren Verlauf zu einem interessanten Chinaviertel wird, also auf die Studenten aus der Kaiserzeit an der Technischen Universität zurückgeht) hinüber zum berühmten Kurfürstendamm, in Berlin liebevoll und ironisch Ku’damm abgekürzt.

Hier bekommen wir einen kleinen Eindruck vom westlichen Prachtboulevard. In Wirklichkeit ist er viel länger, fast 5 km bis Halensee. Errichtet nach dem Vorbild der Champs Élysées in Paris, auf denen Bismarck nach dem deutschen Sieg über Frankreich großen Eindruck gemacht hatte (sogar die Kandelaber erinnern daran). Nur wird er heute nicht mehr von prachtvollen Villen geziert, nicht einmal von Vergnügungslokalen, Cafés und vielen Kinos, wie zu Zeiten von George Grosz und Erich Kästner, sondern ist zu einer Einkaufsmeile mutiert mit schicken Boutiquen (weiter westlich findet man hier alles von Versace über Bulgari und Dolce Gabbana) und modernen Flagship-Stores wie hier von Apple und Tesla. Die Folge ist, dass der schicke Boulevard nachts mittlerweile einsam und verlassen ist.

Hier nochmal die Gedächtniskirche, diesmal von der anderen Seite. Auch der Neubau ist einen Besuch wert, nicht nur, dass durch die vielen tausend eigens in Frankreich gefertigten Glassteine ​​alles in einem geheimnisvollen blauen Licht erscheint. Auch drinnen ist es erstaunlich leise, wenn man den Lärm dieses sehr überfüllten Ortes bedenkt. Das liegt an der Spezialkonstruktion aus Doppelwand mit 2 m schalldämmender Luft dazwischen. Leider ist die Betonkonstruktion sehr fragil, da sie fragil und allen Verkehrsemissionen ausgesetzt ist. Deshalb steht eines der Gebäude selten ohne Gerüst. Gleich dahinter der Turm des Europa-Centers, zusammen mit dem Flachbau das älteste Einkaufszentrum Berlins, vor kurzem 50 Jahre alt. Ursprünglich sogar mit einer Eislaufbahn in der Mitte, die aber später der Platzoptimierung geopfert wurde. Berlin ist mittlerweile bundesweite Mall-Hauptstadt: Wir haben bereits mehr als 70 und weitere sind in Planung.

Nach dem Breitscheidplatz erreichen wir den Tauentzien, benannt nach einem Feldherrn aus dem Kampf gegen Napoleon, wie alle anderen Straßen geradeaus. Von vielen als Fortsetzung oder Beginn des Ku’damms wahrgenommen; aus einer Laune der Geschichte fehlen dem Ku’damm tatsächlich 9 Hausnummern. Auch flankiert von vielen Geschäften, aber meist solchen mit bezahlbaren Preisen. Mal abgesehen vom Edelkaufhaus am Ende der Straße, dem KaDeWe, mit seinen 60.000 m² größtem Einzelkaufhaus Kontinentaleuropas. Dort gibt es allen erdenklichen Luxus, vor allem oben in der Gourmetetage, vom Champagner schlürfen bis Austern essen, feinste Schokoladensorten und noch mehr Brot- und Käsesorten wird dort alles angeboten, was das Herz begehrt. Von manchen noch immer als „Fressetage“ verunglimpft… Unbedingt besuchen!

Es war mal der schönste Platz, zumindest in West-Berlin. Angesichts der eher unscheinbaren 50er-Jahre-Bebauung ist davon nicht mehr viel übrig, aber in der Mitte ragt noch der U-Bahnhof heraus, gekrönt von einem wirklich schönen Gebäude. Mehrere Linien kreuzen sich hier, so dass man sich Anfang des 20. Jahrhunderts dazu entschloss, sie mit einem gemeinsamen Bahnhof zu verbinden. Trotzdem kann die Berliner U-Bahn natürlich einem Vergleich mit der Moskauer beispielsweise nicht standhalten, sie ist wirklich alt (nicht ganz so alt wie die Londoner, aber in etwa so wie die aus Paris). Und vom Nollendorfplatz kommend verschwindet hier die ehemalige Arbeiterbahn unter der Erde. Dass eine stinkende Bahn (damals noch) an den schönen Villen vorbeischnaufte, wollte sich die ehemals unabhängige und sehr wohlhabende Stadt Charlottenburg nicht antun. Wie sie wieder nach oben Richtung Nollendorfplatz (und das war Schöneberg bzw. Berlin) kam, werden wir gleich sehen.

Besonders auffällig: wie die U-Bahn aus dem Untergrund auftaucht oder in ihm verschwindet, je nachdem von welcher Seite man kommt. 1902 errichtet, entschied man sich für die günstigere oberirdische Bauweise als sich in den sumpfigen Berliner Untergrund zu graben. Finanzsorgen hatte Berlin immer, nicht die damals noch unabhängige reiche Stadt Charlottenburg. Sie verbannte das hechelnde Monster in den Untergrund. Zwischen Bülowbogen im Osten und Nollendorfplatz im Westen waren schon immer Menschen jeden Geschlechts unterwegs, wie man damals sagte. Schon zu Kaisers Zeiten gab es schwule „Bad Boy Bälle“ (von Mitternacht bis 6 Uhr morgens, so wie in der Clubkultur heute) und lesbische „Flure“, auf denen getanzt wurde. Über alle Schichten hinweg, damals ein Novum. Bis heute gibt es zwischen Nollendorfplatz/Motzstr. und Wittenbergplatz/Fuggerstr. das größte Schwulenviertel Europas.

Einst als Pendant zur Museumsinsel gebaut, nicht als Kontrast; so die Planungen in den 50er Jahren, als man noch glaubte, die Stadthälften würden bald wiedervereinigt. Dann aber entstanden hier Bauten wie Philharmonie (mit Kammermusiksaal), Neue Staatsbibliothek und Neue Nationalgalerie, die mehr waren als bloße Ergänzungen zu den älteren Bauten in der Osthälfte. Neben weiteren Museen wie dem Kunstgewerbemuseum und dem für Musikinstrumente entstand in den 1990er Jahren die hervorragend konzipierte und ausgestattete Gemäldegalerie. Hier finden sich sämtliche alten Meister von Tiziano über Caravaggio bis Rembrandt. Nur schwer zu finden ist sie hinter der seltsam schiefen Piazetta. Auch die soll nun von einem Neubau überdeckt werden, der die moderne Kunst des 20. Jahrhunderts beherbergen soll. Geplant von den Schweizer Toparchitekten Herzog & De Meuron, erinnert das Äußere eher an eine Scheune, und wie eh und je ist die Stadt darüber sehr gespalten.

Für viele bis heute ein architektonisches Highlight: das Sony Center am Potsdamer Platz. Neben Daimler-Chrysler (damals, heute wieder Mercedes-Benz) der andere Großinvestor am heruntergekommenen Ort. Die gewagte Glas- und Stahlkonstruktion stammt vom deutsch-amerikanischen Architekten Helmut Jahn. Überspannt werden die Gebäude von einem Schrägdach, das zu schweben scheint und an Fujiyama in Japan erinnert. Nur eines hatte man bei der Planung übersehen: den denkmalgeschützten Flügel des alten Hotels Esplanade. Er hatte die Bombardierungen der Terroristen überstanden und in seinen Sälen (Frühstücksraum und Raucherzimmer mit einem Gemälde des Kaisers) wurden Feste gefeiert. In einem aufwendigen Verfahren wurde das Gebäude dann 75 m nach Osten verschoben, mit 10 Stockwerken überdacht – und der Ballsaal nach außen gestellt. Heute kann er wieder für Festlichkeiten gemietet werden.

Wir kehren hier um, da der Weiterweg zum Schloss Charlottenburg zu weit wäre (oder auf Kosten anderer Highlights gehen müsste). Das wunderschön restaurierte Jugendstilgebäude hat nach dem 2. Weltkrieg eine besondere Anekdote…

Berühmtes Schloss der Hohenzollern, das im Krieg so stark beschädigt wurde, dass es abgerissen werden musste. Nur der Widerstand der Bürger führte zum Erhalt und Wiederaufbau. Innen mit Originalmobiliar, der Silberkammer und der Porzellansammlung der preußischen Könige. Auch der Park auf der Spreeseite wurde originalgetreu rekonstruiert.

Nirgendwo wird die Berliner Mauer so gut erklärt und dokumentiert wie an dieser Gedenkstätte, etwas abseits der Touristenrouten. Inzwischen wurde die Gedenkstätte erweitert und ein Wachturm ziert das Stück der ursprünglichen Mauer mit Todesstreifen und Hinterlandmauer. Ein Museum und Dokumentationszentrum mit Filmen über die Mauer und Fluchtversuche (Tunnel) ergänzen die Gedenkstätte

Der alte Berliner Zentralflughafen Tempelhof ist eine Sehenswürdigkeit für sich: die sogenannte Mutter aller Flughäfen und mit dem größten Gebäude der Welt – bis zum Bau des Pentagons. Die Front misst 1,3 km und ist vom Weltraum aus sichtbar. Während der Nazizeit errichtet, aber nie vollständig fertiggestellt, ist das Gebäude ein eindrucksvolles Zeugnis dieser Zeit. Heute bietet es den spektakulären Eingang zu Berlins größtem Park auf der ehemaligen Start- und Landebahn. Eine grüne Wiese mit Schafherden und Kyte-Drachen „über“ Berlin.

Ein ganz besonderer und oft vergessener Kiez im alten Westberlin, das „mutige“ Kreuzberg gegenüber dem bekannteren Spontanbezirk SO36. Idyllisch am Berghang zum Tempelhofer Flugfeld gelegen, zeugen die alten und denkmalgeschützten Gebäude aus der Kaiserzeit von einer längst vergangenen Zeit. Besonders sehenswert ist der malerische Chamissoplatz. Und nicht zuletzt die renovierte Markthalle am Marheinekeplatz.

Etwas abseits der Touristenpfade gelegen, wird er oft übersehen. Ein Juwel der Gartenkunst, aber auch Spiegelbild sowjetischer Großmachtträume nach dem Sieg im „Großen Waltherlandkrieg“ gegen Hitlerdeutschland. Hier sind rund 8000 sowjetische Soldaten der Roten Armee begraben, die im Kampf um Berlin gefallen sind. Betrauert wird er von einer russischen Kriegswitwe (Statue) und einer heroischen Statue des sowjetischen Soldaten, der ein befreites deutsches Kind rettet.

Spreeblick gefällig? Gerne hier im Treptower Hafen. Rund 30 Ausflugsschiffe der Reederei „Stern und Kreis“ legen hier zu „Dampferfahrten“ auf der Spree und den zahlreichen Kanälen ab. Gerne könnt Ihr auch mit mir eine Spreefahrt oder auch die 3-stündige Brückenfahrt machen. So lernt Ihr Berlin von der Wasserseite kennen, gemütlich und genussvoll mit einer „Molle“ oder „Berliner Weisse“ in der Hand und einem Snack zur Stärkung.

Hier taucht man in das wahre und unverwechselbare Friedrichshain ein. Auf dem Gelände des ehemaligen Reichsbahnausbesserungswerks (RAW) – hier wurden bis 1990 Züge und Lokomotiven der Deutschen Reichsbahn (DDR) repariert – haben sich eine Vielzahl alternativer Unternehmen angesiedelt. Von der Bar über das Kulturhaus mit morgendlichen Tanzveranstaltungen bis hin zum harten Technoclub findet man so ziemlich alles in ehemals verfallenen Gebäuden. Diese wurden liebevoll restauriert und vor allem mit viel Graffiti versehen. Alles ist vom Wandel der Gentrifizierung bedroht, wo Start-up-Unternehmen nach und nach das lukrative und (noch) spannende Terrain erobern.

Tauchen Sie ein in das authentische Flair einer wiederbelebten Markthalle. Befreit von den Einbauten der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts erleben Sie hier Marktstände wie früher. Allerdings mit modernen Produkten, mit ökologischem Bewusstsein und dem Charme der historischen Markthalle. Ein Muss vor allem abends mit vielen Spezialitäten-Snacks mitten im quirligen Kreuzberg

An diesem geschichtsträchtigen Ort, im Backsteingebäude des ehemaligen Diakonissenkrankenhauses Bethanien in Kreuzberg 36, ist das Künstlerhaus leider Geschichte. Wunderschön am Mariannenplatz gelegen, sollte es in den 1970er Jahren eigentlich abgerissen werden. Doch unter anderem die Besetzung unter Beteiligung der Punkrockband „Ton, Scherben, Steine“ verhinderte dies. Heute befinden sich dort eine Musikschule, Theodor Fontanes historische Apotheke und ein fabelhaftes Café im Innenhof.