Das Gateway war ein Denkmal, das zum Gedenken an Reisen, Handel und natürlich die Macht des britischen Empires errichtet wurde. Es war der Zugangspunkt zur angesagtesten Stadt Indiens und wurde von der Kolonialverwaltung Urbs Prima in Indis oder die bedeutendste Stadt Indiens genannt. Während des Baumwollbooms war es der Ort des Baumwollhandels. Es war der Einreisehafen nach Indien für wichtige Kolonialbeamte, Kaufleute und Händler sowie britische Armeeoffiziere. Ironischerweise war es auch der Ausreisepunkt für die letzten britischen Truppen, die Indien besetzt hatten. Der Architekturstil, den Sie sehen werden, wird indo-sarazenischer oder indo-gotischer Stil oder einfach Bombay-Gotik genannt. Die Architekten dieses Stils ließen sich von einheimischen indischen und nahöstlichen islamischen Traditionen inspirieren und kombinierten diese mit der neugotischen und neoklassischen Bewegung, die im 19. Jahrhundert in Großbritannien florierte. Seien Sie nicht überrascht, wenn Sie während Ihrer Touren auf mehrere Bauwerke mit hohen Bögen und kunstvollen Schnitzereien wie in Kathedralen stoßen, die mit Kuppeln und Minaretten wie in einem türkischen Palast gekrönt sind! Sie können verweilen und die Statuen von Swami Vivekananda und Chhatrapati Shivaji Maharaj bewundern. Sie sind beide Ikonen der indischen Geschichte. Swami Vivekananda segelte auch von hier aus zu seinem historischen Besuch des Chicagoer Parlaments der Religionen im Jahr 1893. Er führte die westliche Welt schließlich in die spirituellen Praktiken und Ideale des Hinduismus ein.

Das Taj Mahal Palace Hotel besteht aus zwei Gebäuden: einem hohen, relativ neu aussehenden Gebäude auf der rechten Seite und einem älteren, prachtvolleren Gebäude auf der linken Seite. Der Eingang zum Taj befindet sich im neuen Gebäude, und ich empfehle Ihnen, sich gegenüber diesem Eingang auf die andere Straßenseite zu stellen, während ich Ihnen die Geschichte des Hotels erzähle. Wenn Sie vor dem Taj stehen, befinden Sie sich inmitten eines interessanten Panoramas des Lebens in Mumbai. Hinter Ihnen steht das Gateway of India, in dem es von Touristen wimmelt. Ganz links sehen Sie wahrscheinlich malerische alte Kutschen, sogenannte Victorias, die in grellen Farben geschmückt und von eher traurig aussehenden Pferden gezogen werden. Auf Ihrer rechten Seite braust der Verkehr dahin. Hin und wieder sehen Sie ein schickes Auto in die Einfahrt des Taj einfahren, das elegant gekleidete Gäste befördert, die vielleicht gekommen sind, um in diesem ikonischen Hotel zu übernachten oder einfach nur vorbeigekommen sind, um in einem der vielen Restaurants hier etwas zu essen. Das 1903 erbaute Taj Mahal Palace Hotel war mehrere Jahrzehnte lang das Erste, was Besucher sahen, die in den Apollo Bunder Harbour einliefen. Die Inselstadt Bombay verdankt die meisten ihrer historischen Bauten ihrer britischen Kolonialgeschichte. Für Inder ist es jedoch ein sehr befriedigender Gedanke, dass das Taj Mahal Palace Hotel – eines unserer ikonischsten, schönsten und luxuriösesten Gebäude – von einem Inder erbaut wurde. Das Taj Hotel ist wunderschön und im gleichen indo-sarazenischen Stil wie das Gateway erbaut. Es kombiniert diesen Stil mit Elementen byzantinischer oder mittelalterlicher türkischer Architektur. Wenn Sie also nach oben schauen, sehen Sie die Kuppeln wie dicke Zwiebeln auf den hohen gotischen Decken sitzen. Die Balkone sind sogar mit Gitterwerk im arabischen Stil versehen.

Bevor wir das Leopold Café erreichen, besuchen wir Lansdowne Road und Tulloch Road. In Lansdowne Road sehen Sie einige schicke Souvenirläden und die Bowen Memorial Methodist Church. Sie kommen zu einer anderen Straße, die nach links führt und als Tulloch Road bekannt ist. Wir werden diese Straße entlanggehen, da sie einige der verborgenen Schätze von Colaba enthält. Seit Jahrzehnten ist diese Straße das Zentrum des Nachtlebens von Mumbai: Ein köstlicher Boxenstopp für die Stadt, die niemals schläft. Egal, wie spät Sie hier auftauchen, Sie werden gutes Essen, guten Alkohol und gute Laune finden. Zuerst steht zu Ihrer Linken Bade Miya – die Kababwalas, die seit 1946 die hungrigen Partygänger der Stadt verköstigen. Wenn Sie zufällig während der Abendstunden, wenn es geöffnet ist, zu Bade Miya kommen, empfehlen wir Ihnen, das saftige Hammelfleisch-Seekh-Kebab und das Bhuna Gosht zu probieren. Oder wenn Sie Vegetarier sind, nehmen Sie einen saftigen Teller Paneer Tikka. Sie werden Gokul auf der rechten Seite sehen. Gokul ist seit den 1960er Jahren der Anbieter von billigen Getränken für Studenten wie mich und junge Berufstätige, zu Ihrer Rechten. Bei Gokul können Sie ihre Fischzubereitungen im Küstenstil wie Bombil Fry und Surmai Fry mit dem Gift Ihrer Wahl probieren. Nur ein paar Schritte nach Gokul finden Sie auch Baghdadi – ein weiteres preisgünstiges Lokal. Als ausgehungerte Studenten stürmten meine Freunde und ich jeden Freitagabend nach den Drinks bei Gokul Baghdadi und stopften uns mit dem Hammel-Biryani oder dem Chicken Fry oder Chicken Afghani voll. Getreu dem Namen sind die Rotis, die Sie bei Baghdadi bekommen, im nahöstlichen Stil: Sie sind riesig, fast 75 cm im Durchmesser, und eines ist mehr als genug, um Ihren Heißhunger zu stillen. Stellen Sie sich das vor. Auf der einen Seite befinden sich zwei ikonische Monumente und auf der anderen Seite der prächtige Basar des Colaba Causeway, und doch birgt dieser kleine Gulli genug Schätze der Stadt, um eine eigene Präsenz zu haben. Seit über 50 Jahren ist das Cafe Leopold der Zusammenfluss, der Treffpunkt aller Lebensströme und multikulturellen Erfahrungen, auf die wir Mumbaikars so stolz sind. Das Cafe Leopold ist der Lieblingstreffpunkt ausländischer Touristen und Expats, nicht in Mumbai ansässiger Inder und Einheimischer, die nach einer Weltklasse-Restaurantkultur in Kombination mit der Wärme indischer Gastfreundschaft suchen. Haben Sie „Shantaram“ gelesen, den Bestseller über das Leben in Mumbai von Autor Gregory David Roberts? In dem Buch beschreibt er das Cafe Leopold als „einen Ort, an dem Menschen sehen, gesehen werden und sich selbst beim Gesehenwerden sehen können“. Das trifft heute nicht mehr so zu. Was jedoch nicht geleugnet werden kann, ist, dass Leopold selbst der Ort mit einem internationalen Flair war und ist. Von den Hippies in den 60er und 70er Jahren über die Araber und Afghanen in den frühen 80er Jahren, dann Rucksacktouristen in den 80er und 90er Jahren und seitdem Expats. Und natürlich konnte Leopold als friedlicher, lebendiger und offenherziger Treffpunkt verschiedener Kulturen der Tragödie des Terroranschlags im November 2008 nicht entgehen. Zwei Terroristen schleuderten eine Granate und feuerten Kugeln in die Menge, was den schmerzhaften Verlust vieler Menschenleben verursachte. Leopold ist stolz auf seine Stärke und hat die Einschusslöcher in seinen Wänden bewahrt.

Colaba Causeway ist eine der belebtesten und farbenfrohesten Straßen Mumbais. Es ist ein lauter Karneval, ein Aufruhr von Ständen, die so eng zusammengedrängt sind, dass sie miteinander verschmolzen zu sein scheinen. An jedem durchschnittlichen Tag, wenn Sie zwischen 11 und 17 Uhr hierher kommen, wimmelt es auf dem Basar normalerweise von Käufern, und Sie könnten Schwierigkeiten haben, die nächsten 100 Meter oder so bis zu unserem nächsten Halt zu bewältigen. Während Sie sich durch die endlose Menge schlängeln, werden Sie Stände finden, die endlose Auswahl an billigen Modeaccessoires und Souvenirs verkaufen. Wenn Sie jemals herausfinden möchten, was bei den jungen Leuten – den College-Leuten und den kämpfenden 20-Jährigen – gerade im Trend liegt, müssen Sie einfach einen Spaziergang durch diesen Markt machen. T-Shirts und Schals, Gürtel und Stiefel, abgefahrene Anhänger und Kühlschrankmagnete, alles gibt es hier. Aber das heimliche Vergnügen beim Einkaufen auf dem Colaba Causeway liegt nicht in den Produkten selbst, sondern im Nervenkitzel des Feilschens. Wenn Sie langsam durch den Basar schlendern und die Leute beobachten, können Sie beobachten, wie Geschäfte abgeschlossen werden. Sie können beobachten, wie sich das große Drama der Verhandlungen um Sie herum entfaltet und wie junge Leute wie Tiger in ihrer Blütezeit kämpfen.

Wenn Sie vor diesem schwach beleuchteten Café stehen, hören Sie vielleicht amerikanische Popklassiker aus der Jukebox und das Summen von Gesprächen. Neben Leopold ist Mondegar ein Gigant der altmodischen Restaurantkultur. Mondegar wurde in den 30er Jahren gegründet und war das erste Lokal in Mumbai, das eine Jukebox bekam. So mancher begeisterte Kunde hat die geringe Gebühr bezahlt und seinem Date beim Abendessen ein Lied gewidmet! Wenn Sie hineingehen möchten, können Sie das Personal fragen, ob die Jukebox noch funktioniert. Normalerweise muss man 5 bis 10 Minuten warten, bis man einen Tisch bekommt, aber wenn Sie einen bekommen, werden Sie 5 bis 10 Stunden dort verbringen wollen. Das Essen ist großartig, die Kellner lassen Sie gerne in Ruhe und das Ambiente ist immer freundlich und charmant.

An der Ecke kommen Sie zum Regal Cinema House auf Ihrer rechten Seite. Wenn Sie den Eingang des Kinos erreichen, halten Sie inne, um einen Blick auf diese prachtvolle alte Institution zu werfen. Es ist eine Reminiszenz an eine vergangene Ära, als der Kinobesuch noch „eine Kunst“ war. Das Regal wurde 1933 eröffnet, als Mumbai gerade seinen Ruf als Heimat der magischen Welt des Films erlangte. Prunkvolles Dekor, luxuriöse Sitze, Samtvorhänge – Regal war eine großartige Hommage an die Bedeutung des Kinos in der Kultur Mumbais. Die Leute buchten ihre Karten weit im Voraus, kleideten sich in ihre feinsten Kleider und Schmuckstücke und kamen in Tongas, also Pferdekutschen, ins Theater. Das Theater war auch für seine Erfrischungen bekannt, insbesondere das Eis, und dieser Ruf war wohlbegründet. Als Kind wartete ich Anfang der 90er Jahre sehnsüchtig auf Familienausflüge ins Regal, wobei mich weniger die Filme anzogen, sondern mehr das Versprechen, ein Softie-Eis aus einem der wenigen Softie-Automaten der Stadt zu bekommen. Es überrascht nicht, dass Regal in alten Mumbaiwalas jede Menge Nostalgie weckt. Warum schauen Sie sich nicht an, was dort jetzt läuft?

Der Wellington-Brunnen ist nach Arthur Wellesley, dem Herzog von Wellington, benannt. Er wurde aufgrund seiner Siege in wichtigen Schlachten der „Eiserne Herzog“ genannt. Der Herzog von Wellington war noch ein junger Oberst, als er Tipu Sultan, den wilden König von Mysore in Südindien, besiegte. Seltsamerweise wurde Lord Wellington trotz dieser und anderer Erfolge in seiner Heimat nicht sehr geschätzt. Dann kämpfte er gegen Napoleon und besiegte ihn in der berühmten Schlacht von Waterloo, und, na ja, Sie wissen, was mit Ihrer Bilanz passiert, wenn Sie Napoleon besiegen, oder? Er wurde großzügig mit Auszeichnungen und einem Herzogtum belohnt, er stieg zum Oberbefehlshaber der britischen Armee auf und diente schließlich zwei Amtszeiten lang als Premierminister von England. Er besuchte Bombay 1801 und 1804, aber dieser Brunnen wurde erst 1865 zur Erinnerung an seinen Besuch errichtet. Ich schätze, man könnte das im wahrsten Sinne des Wortes einen interessanten Kreisverkehr nennen – er ist überall um einen herum und es macht Spaß, ihn kennenzulernen! Nun zur Statue hinter Ihnen. Sie zeigt einen unserer ehemaligen Premierminister, Lal Bahadur Shastri.

Dieses große, elegante Gebäude war früher das Seemannsheim des Royal Alfred. Es wurde von F.W. Stevens entworfen, demselben Architekten, der auch den atemberaubenden Victoria Terminus entworfen hat, den wir auf einem unserer Spaziergänge besuchen werden. Es wurde 1876 fertiggestellt. Heute ist hier das Hauptquartier der Polizei von Maharashtra untergebracht. Suchen Sie sich einen geeigneten Platz, um zu stehen und die Fassade zu betrachten. Oben sehen Sie eine fein geschnitzte Skulptur auf einem dreieckigen Stück Stein. Dies ist eine Schnitzerei von Neptun, dem römischen Gott des Süßwassers und des Meeres.

Jetzt haben Sie den Colaba Causeway verlassen und befinden sich im „Festungs“-Bereich. Damit haben Sie gerade zum ersten Mal die Hauptinsel Bombay betreten! Der Damm wurde vor über 200 Jahren fertiggestellt, um die Insel Colaba mit der Insel Bombay zu verbinden. Davor war der Boden, auf dem Sie stehen, einfach nur Ozean – und die Leute ertranken tatsächlich beim Versuch, ihn zu überqueren! Sie haben auch das sogenannte Kunstviertel von Mumbai betreten. Die erste Kunstinstitution in diesem Abschnitt ist die National Gallery of Modern Art, kurz NGMA.

Dies ist das Prince of Wales Museum, jetzt bekannt als Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya – umbenannt nach dem großen Maratha-König Shivaji. Das Museum ist einer der größten Schätze Mumbais und Sie können Mumbai nicht verlassen, ohne mindestens 2 bis 3 Stunden damit verbracht zu haben, seine vielfältige Sammlung zu bewundern. Der Architekt, der das Museum entworfen hat, war George Wittet, derselbe Mann, der auch das Gateway of India entworfen hat. Sehen Sie die indo-sarazenischen architektonischen Merkmale, die wir zuvor besprochen haben? Das Museum erstreckt sich über eine bebaute Fläche von über 12.000 Quadratmetern und hat über 50.000 Artefakte in seiner Sammlung. Die Sammlung fällt in drei Kategorien: Kunst, Archäologie und Naturgeschichte – Sie sehen also, es ist für jeden etwas dabei.

Das College ist nach Monstuart Elphinstone benannt, der vor fast 200 Jahren Gouverneur der Provinz Bombay war. Es war der ehrenwerte Elphinstone, der erkannte, dass die Provinz Bombay mehr als nur ein Marinestützpunkt für die Briten sein konnte, sondern eine eigenständige Stadt. Das College wurde 1856 gegründet. Hier hat das westliche Bildungssystem in Bombay Fuß gefasst. Mehrere seiner Absolventen spielten später eine wichtige Rolle in der Geschichte Bombays und sogar Indiens, indem sie religiöse Reformer, politische Kommentatoren, Geschäftsleute und sogar Freiheitskämpfer wurden.

Diese 1952 erbaute Galerie bot den jungen Künstlern des unabhängigen Indiens einen Raum, um ihr kreatives Genie im Land zu entfesseln. Auftraggeber war Sir Cowasji Jehangir, 2. Baronet von Bombay, der aus einer in der Geschichte Bombays hoch angesehenen Familie stammte. Die Jehangirs, ursprünglich die Readymoneys, waren eine reiche parsische Familie, die Teil des englischen Kolonialkönigtums war. Der erste Patriarch war Sir Cowasji Jehangir Readymoney. Er finanzierte den Bau des Elphinstone College-Gebäudes, das Sie gerade gesehen haben, sowie den eleganten Versammlungssaal der Universität Mumbai.

Diese erhabene Pferdeskulptur ist aus Bronze. Was halten Sie davon? Während Sie sie betrachten, möchte ich Ihnen die ironische Geschichte des Ortes erzählen, an dem Sie stehen. Genau dieser Ort ist als „Kala Ghoda“ oder „Schwarzes Pferd“ bekannt. „Ah“, sagen Sie vielleicht, „also ist dieses Viertel nach der Statue benannt!“ Ich muss es Ihnen leider sagen, aber die Skulptur eines schwarzen Pferdes wurde tatsächlich hier aufgestellt, weil das Viertel ursprünglich als Kala Ghoda bekannt war! In der Kolonialzeit stand nämlich genau an dieser Stelle eine Statue von König Edward VII., Prinz von Wales, auf einem Pferd. So kam es, dass das Viertel ursprünglich „Kala Ghoda“ genannt wurde.

Wenn Sie diese Tour nach 11 Uhr machen, werden Sie feststellen, dass die Ecke vor Khyber voll ist mit vielen Ständen, die einen von Mumbais informellen und offenen Food Courts bilden und Sandwiches und Zuckerrohrsaft sowie andere Snacks verkaufen. Solche Stände sind lebenswichtig für die arbeitenden Menschen, die sich die schicken Restaurants in diesem Viertel nicht leisten können. Das Restaurant Khyber ist nach dem berühmten Khyber-Pass benannt, der die historische Landroute zwischen Asien und dem indischen Subkontinent bildete. Heute ist die Region als Khyber-Pakhtunkhwa-Provinz Pakistans bekannt. Khyber ist ein Wahrzeichen der gehobenen Gastronomie, die das serviert, was sie „Northwest Frontier Cuisine“ nennen.

Die Synagoge Keneseth Eliyahoo wurde vom Enkel von David Sassoon erbaut. Sie wird von den wenigen verbliebenen Juden der Stadt mit viel Hingabe gepflegt. Die Synagoge wurde 1884 fertiggestellt und ist innen wunderschön mit Säulen aus burmesischem Teakholz und großen Buntglasfenstern dekoriert. Die Atmosphäre im Inneren ist alt und ruhig genug, um Sie dazu zu bringen, innezuhalten und Ihre Seele zu erforschen. Als wir als junge 20-jährige Studenten zu Besuch waren, waren wir fasziniert von der düsteren Gebetshalle, den mystischen Symbolen an den Fenstern und den alten Gebetbüchern in Hebräisch.

Bevor Sie den Oval Maidan erreichen, besuchen Sie das Watson Hotel. Das Watson war ein erstklassiges Hotel, das im 19. Jahrhundert von dem Geschäftsmann John Watson erbaut wurde. Wenn er in irgendeiner Weise mit Sherlock Holmes in Verbindung stand, ist das ein Rätsel, das wir Ihnen gerne aufklären lassen würden! Laut der Mumbai-Bloggerin Deepa Krishnan wurde das Watson in den späten 1860er Jahren nach einem in Indien noch nie dagewesenen Design fertiggestellt. Das Gebäude bestand vollständig aus Gusseisen und bestand nur aus Gusseisenträgern für das Gerüst. Das Eisen wurde aus England importiert und direkt hier vor Ort zusammengebaut und gebaut. Das Watson war ein vornehmes, elitäres Etablissement, in dem sogar englische Kellnerinnen englische Gäste bedienten. Als es von der Familie Watson geführt wurde, war es ein Hotel nur für Weiße, und vielleicht führte diese imperialistische Politik zu der Legende, dass Sir Jamsetji Tata das Taj Hotel erbaute, um seine Beleidigung zu rächen, nachdem ihm der Zutritt hier verweigert worden war. Zu den berühmten Gästen bei Watson's gehörte der bekannte amerikanische Schriftsteller Mark Twain, der in seinem Reisebericht „Following the Equator“ über seine Faszination für die Krähen von Bombay schrieb. Während Sie gehen, kommen der Oval Maidan und die Gebäude auf der anderen Seite des Oval Maidan in Sicht. Diese stammen aus einer völlig anderen Ära und sind im Art-Deco-Stil erbaut, der in den 1930er-Jahren in Bombay populär wurde. Diese Gebäude wurden auf neu gewonnenem Land errichtet und stehen jetzt dort, wo einst das Meer hineinrollte, bis in den Maidan vor Ihnen.

Wenn Sie zur Vorderseite der Universität kommen, können Sie vor dem Tor stehen bleiben und hineinschauen. Rechts sehen Sie eine Statue von Sir Cowasji Jahangir Readymoney, dem Ersten vor dem Eingang zur Versammlungshalle. Hinter der Statue befindet sich ein riesiges rundes Buntglasfenster, hinter einem Rahmen aus kleineren Kreisen wie Bullaugenfenster.

Sehen Sie, der High Court ist ein massives Gebäude, größer als die meisten Gebäude, die wir bei unserem heutigen Spaziergang gesehen haben. Er ist etwa 171 Meter lang und 51 Meter breit. Wenn Sie am Eingang stehen und zu den beiden Türmen im Vordergrund hinaufschauen, sehen Sie ganz oben zwei Statuen stehen. Die zu Ihrer Linken ist die Gerechtigkeit – die Dame mit einer Augenbinde und einer Waage. Zu Ihrer Rechten steht die Statue der Barmherzigkeit mit gefalteten Händen. Was also macht die Geschichte des High Court aus? Ist es das Alter? Die Architektur? Die Rechtsprechung? Die Geschichte eines Gerichts kann nicht vollständig sein, ohne dass sein sensationellster Fall vergnügt analysiert wird. Möchten Sie die Geschichte des verwirrendsten, skandalösesten und bedeutendsten Strafprozesses hören, der im unabhängigen Indien in diesen Gerichten abgehalten wurde? Wir werden tief in unsere kleine juristische Wissenssammlung eintauchen und Ihnen vom berüchtigten Mordfall Nanavati erzählen. Es war der erste Fall, der im gerade unabhängig gewordenen Indien für Aufsehen sorgte, und das auch noch in der glamourösen Metropole Bombay.

Der Turm wurde von einem Bombayer Wirtschaftsmagnaten namens Premchand Roychand finanziert. Wenn Sie schon einmal im Museum waren, wissen Sie, dass Roychand auch eine Kunstgalerie im Museum hat, die nach ihm benannt ist. Premchand Roychand war ein Geschäftsmann, der sein Vermögen mit dem Baumwollhandel machte, für den das koloniale Indien bekannt war. Er wurde Indiens „Baumwollkönig“ genannt und wurde zu einem großen Spekulanten an der frühen Börse von Bombay. Bombay ist übrigens die Heimat der ältesten Börse in ganz Asien, der BSE, die in unmittelbarer Nähe unserer Tour liegt. Die BSE hat eine bunte Geschichte von Spekulanten, aber der Prinz unter ihnen war Roychand. Dieser Uhrturm war jedoch ein Akt der Hingabe seinerseits: Er baute ihn für seine Mutter Rajabai und er ist nach ihr benannt. Seine Mutter war blind und eine fromme Frau, die ihre Mahlzeiten zu der von den religiösen Schriften festgelegten Zeit einnehmen wollte. Daher wurde dieser Uhrturm gebaut, um sie daran zu erinnern, ihre Mahlzeiten pünktlich einzunehmen! Der Architekt Sir Scott modellierte den Rajabai-Turm nach dem berühmten Big Ben in London, und Sie können ihn alle 15 Minuten fröhlich im Trubel der Stadt läuten hören. Ein interessantes Stück unserer Geschichte wurde in die Fassade des Rajabai-Uhrturms eingemeißelt.

Als Erstes müssen Sie wissen, dass dieser Ort, der als Flora Fountain oder einfach als Fountain bekannt war, über ein Jahrhundert lang das Herz von Bombay war. Die vier Straßen, die hier zusammentreffen, bilden die Achse der ursprünglichen Stadt Bombay. Aus diesem Grund finden Sie die meisten der ältesten Gebäude des britischen Bombay entlang dieser Straßen. Sie stehen auch an der Stelle, an der sich früher das historische Church Gate befand, von dem dieses Gebiet seinen Namen hat. Das Church Gate stand dort, wo heute der Brunnen steht, und war eines der drei Tore, die in das alte Bombay Fort führten. Der damalige Gouverneur Sir Bartle Frere ordnete den Abriss der Tore und Mauern des Forts an, weil er sah, dass die Stadt im Inneren aus allen Nähten platzte und dringend erweitert werden musste.

In Wirklichkeit ist Hutatma Chowk ein Denkmal. „Chowk“ ist ein lokales Wort für Kreuzung oder Platz. Hutatma Chowk bedeutet also Platz der Märtyrer. Diese Skulptur wurde zum Gedenken an eine Tragödie errichtet, die sich während einer politischen Bewegung ereignete, die in den 1950er Jahren begann, um die Identität Bombays zu definieren. Nach 1947, als Indien die Unabhängigkeit erlangte, wurde versucht, in einer ehemals abhängigen Kolonie neue, unabhängige Staaten zu schaffen, und dies geschah größtenteils auf der Grundlage der Sprache.