إنه في الواقع في ساحة باريس، على الأقل من الجانب الآخر. إذا كانت مدينة برلين شقة، فإن هذا المكان سيكون ما يسمى بالصالون. بعبارة أخرى، الغرفة التي يسعد الضيوف بأخذهم إليها لإظهار أجمل جوانب المدينة. ولكن لماذا كل هذا؟ لقد دمرت الحرب والهدم المباني المحيطة في العقود اللاحقة، وكل ما تبقى هو بوابة براندنبورغ. كانت معزولة مثل قوس النصر في باريس. لكن لم يتم التخطيط لذلك. لم يكن هناك طريقة للوصول إلى البوابة من أي من الجانبين، وكان هناك جدار سميك للغاية يقف من الغرب، وكان سكان برلين الشرقية مفصولين بسياج من الشرق. تم تفجير الجزء المتبقي من فندق أدلون أخيرًا. بعد سقوط الجدار، تقرر إعادة بناء كل شيء هنا، ولكن بأسلوب حديث، فقط في شكل مكعب كما كان من قبل. الآن اجتمعت هنا مرة أخرى Liebermannhaus وأكاديمية الفنون والسفارتان الفرنسية والأمريكية.

في الواقع، المكان الصحيح، الذي تم تخطيطه على شكل مثمن من قبل الملك الجندي في القرن الثامن عشر (على النقيض من Karree وPariser Platz وRondell، Mehringplatz اليوم)، يقع Leipziger Platz، في نهاية الشارع الذي يحمل نفس الاسم قبل بوابة المدينة، والذي يؤدي إلى بوتسدام وبالتالي تم تسميته أيضًا بهذا الاسم. كانت الساحة الأكثر شهرة الآن، Potsdamer، موجودة بالفعل بالخارج وكانت ولا تزال تقاطعًا إلى حد كبير مع الكثير من حركة المرور. بينما كانت ١٠٠٠٠٠ مركبة تمر هنا كل يوم في عشرينيات القرن العشرين، كانت الحياة النهارية والليلية تشتعل هنا مع مطاعم التسلية والمزيد. اليوم تقع المباني الشهيرة لشركة Mercedes (Daimler-Chrysler آنذاك) ومركز Sony هنا، في بداية البرج الزجاجي المذهل لإدارة Deutsche Bahn. بالقرب من الفنادق المهمة (مثل ريتز كارلتون) والترفيه الجديد. هذا هو المقصود، ولكن الأمر لا يريد حقًا أن يتكشف من الرد، حتى Spielbank Berlin يريد المغادرة، والمسرحية الموسيقية تريد المغادرة بالفعل.

مبنى فيلهلميني رائع، حتى وإن انتقده البعض باعتباره غرفة دردشة أو بيت قرد. لذلك تم بناؤه أيضًا خارج المدينة وبعيدًا عن المدينة. بعد كل شيء، كان جنود الجيش الأحمر يضعون علمهم على المبنى كرمز للنصر. حتى لو كانت الصورة الشهيرة له مجرد إعادة إنتاج. ثم لعقود من الزمان تم تجاهله إلى حد كبير في ما يسمى ببرلين الغربية الحرة - على بعد ٥ أمتار فقط من الجدار، لم يُسمح باستخدامه في جلسات البوندستاغ الرسمية. إذا كان الأمر كذلك، لانتخاب الرئيس الفيدرالي، على سبيل المثال، تبع ذلك توبيخ من برلين الشرقية على الفور. تم تجريدها بالكامل في التسعينيات وإعادة تصميمها بالكامل للبوندستاغ الموحد الذي يضم الآن أكثر من ٧٠٠ عضو. ناهيك عن عمل التغليف الأيقوني للفنان كريستو. قبة الرايخستاغ، التي تم تركيبها على زجاج جديد بعد أن خطط المهندس المعماري فقط لنوع من سقف محطة وقود في هذه المرحلة، تمثل الآن برلين الجديدة.

هذا المبنى هو ما يسمى بمحرك البرلمان؛ حيث تتم جميع الأعمال البرلمانية هنا. في البرلمان، تُعقد فقط الخطب الختامية؛ أما المناقشات والتصويت الفعلي فيتم في اللجان. وهناك الكثير من الفرص لذلك في كل نتوء في المبنى الذي يزيد طوله عن ٢٠٠ متر والمكون من ثلاثة طوابق. وباعتباره برلمانًا زجاجيًا، يمكنك حتى رؤيته من الخارج. فقط الاتحاد الأوروبي واللجان السرية تجلس في أكبر رواق يواجه نهر سبري فوق المطعمين - ولا يمكن رؤيته من الخارج.

مبنى ضخم يبلغ ارتفاعه ٣٦ متراً، ويتكون من عشرة طوابق وإجمالي ٥٠٠ غرفة مكتبية لأكثر من ٣٠٠ موظف، ليس صغيراً تماماً. يتسع البيت الأبيض لثمانية أضعاف. القصور الأكبر حجماً هي قصور الرؤساء. يقع مكتب المستشارة في الزاوية اليسرى العليا. في الروتوندا أعلاه توجد شقة رسمية لها، والتي لا تستخدمها. كما تعلم، تعيش مقابل جزيرة المتاحف. الشقة الرسمية غير عملية إلى حد ما، مع حمام وغرفة نوم عبر الشارع مع حوالي ٢٠٠ متر مربع من المساحة القابلة للاستخدام.

أكبر محطة عبور في أوروبا، هذا ما تقوله السكك الحديدية نفسها وتخبر به عن ٣٠٠٠٠٠ راكب يغيرون القطارات هنا كل يوم. حسنًا، من الصعب التحقق من ذلك. لكن في الواقع، محطة القطار ضخمة بالفعل في أبعادها، مع ٨ مسارات تحت الأرض ومثلها فوق الأرض. بين القاعات الضخمة، ما مجموعه ٥ طوابق، والعديد والعديد من المتاجر. وحتى يجذبوا عددًا كافيًا من الزوار، تم تخفيض مستوى محطة القطار الأكثر أهمية سابقًا في غرب برلين، وهي حديقة حيوان بانهوف، إلى محطة قطار إقليمية بدون توقف لقطارات ICE. إلى رعب شارلوتينبورج وما إلى ذلك، الذين اضطروا الآن إلى رحلة أخرى - شعروا وكأنهم في لا مكان. لأن المحطة المركزية الجديدة (لم يكن لدى برلين محطة واحدة أبدًا، فقط محطات طرفية في جميع الاتجاهات) كانت فقط على Stadtbahn (التي تم بناؤها ذات يوم لربط معظم محطات قطارات برلين). لم يحصل المترو على سوى جزء صغير حتى بوابة براندنبورغ (يتم توسيعها)، ولا يزال الحفر تحت الأرض مستمرًا في S-Bahn.

وهنا نمر مرة أخرى عبر الحدود الشرقية الغربية. وفي الميناء، الذي كان منطقة محظورة في ذلك الوقت، وقعت أولى الوفيات بعد بناء الجدار. فقد أصيب غونتر ليتفين برصاصة في ظهره أثناء محاولته السباحة عبر الميناء. وظل شقيقه يرثيه حتى قبل بضع سنوات ـ في أحد آخر أبراج المراقبة المتبقية في إنفاليدنفريدهوف.

مبنى حديث، به نافذة عملاقة كبيرة في المنتصف. وخلف هذه النافذة، يتم تفتيش الحكومة مرة أو مرتين في الأسبوع من قبل صحفيين معتمدين من العاصمة. ثم يجلسون أمام جدار أزرق، والذي ينعكس بسهولة أيضًا في الواجهة.

اليوم، تصطف هنا وزارات مهمة - للاقتصاد والمرور - في مبانٍ مهمة ذات تاريخ حافل بالأحداث. كان قصر Palais am Invalidenpark - الذي كان في السابق مخصصًا لضحايا الحرب الذين تم إدخالهم هنا - يُستخدم أيضًا كمحكمة إعدام في زمن ألمانيا الشرقية، حيث تم إصدار أحكام الإعدام. لفترة طويلة كان أيضًا مستشفى عسكريًا. في الطريق إلى وزارة النقل - حيث كان وزير بافاري يقيم هناك دائمًا لسنوات - نرى قطعة من جدار غارق على اليسار. هذا فن - لأنه لم يكن موجودًا على الإطلاق، ولكن خلفنا على مستوى الجسر. على الجانب الأيمن يمكننا بالفعل رؤية العديد من مباني العيادات القديمة في Charité، أكبر مستشفى جامعي في أوروبا. في المقدمة يوجد متحف التاريخ الطبي، وبالقرب منه "مسرح تشريحي" من عصر الباروك، حيث تم تشريح الحيوانات كدروس عملية حتى قبل طلاب الطب.

أحد أشهر وأطول الشوارع في مدينة برلين: شارع فريدريش شتراسه. من هنا يمتد في خط مستقيم جنوبًا إلى كروزبرج، حيث ينتهي عند ساحة ميهرينج بلاتز الحالية - وبالتالي عند هالشر تور. يتكون الشارع من أقسام مختلفة تمامًا، وهنا الطرف الشمالي القاتم نوعًا ما، والذي يتم تجديده حاليًا. يمتد شارع تاشيليس، الذي يقع في الواقع على شارع أورانينبورغر شتراسه، هنا، حيث كان في الأصل معرضًا للتسوق قبل أن تصبح المتاجر الكبرى رائجة. اليوم الأمر على العكس. يتم إنشاء حي صغير جديد هنا على مساحة يمكن أن تستوعب بعض القرى.

كانت هذه المحطة هي المحطة الوحيدة التي كانت تنطلق منها رحلة من برلين الشرقية إلى برلين الغربية أثناء فترة الجدار، على سبيل المثال أيضًا لقطار باريس-موسكو السريع في ذلك الوقت. أو أيضًا لمغادرة سكان برلين الشرقية، ولكن بدون تذكرة عودة. ولهذا السبب استُخدمت هذه المحطة أيضًا لمحاولات الهروب المغامرة، والتي لم تكن ناجحة دائمًا. بخلاف ذلك، كانت المحطة بأكملها متقاطعة بالحواجز ونقاط التفتيش الجمركية، مع ممرات مراقبة شتازي في المنتصف - إذا كنت مهتمًا بهذا وأكثر، فستجد النسخة الأصلية المعاد بناؤها بجوارها في ما يسمى بقصر الدموع. وقد سُمي بهذا الاسم لأن سكان برلين الشرقية اضطروا إلى توديع أقاربهم هناك، وغالبًا إلى الأبد.

كان هذا الشارع الرائع هو الأول من نوعه في برلين. صُمم في الواقع كممر هادئ لركوب الخيل، وكان يقود من قصر برلين إلى الغرب، عبر بوابة براندنبورغ إلى مناطق الصيد، حديقة الحيوانات اليوم. كانت هذه أيضًا مخصصة للناخب شخصيًا وحصريًا. عندما توسعت المدينة إلى الغرب - كانت النواة هي الجزيرة في شبريه والجانب الشرقي، حيث يوجد نيكولايفيرتل اليوم - تم توسيع Jagdweg إلى شارع كبير. عندما تعلق الأمر بمسألة كيفية زراعته، لم يكن هناك اتفاق بين أشجار الجوز وأشجار الزيزفون. كما ترون اليوم، سادت أشجار الزيزفون، وإلا كان الشارع يسمى اليوم Unter den Nüssen ... كانت تصطف على جانبيه في الأصل قصور أرستقراطية، واليوم توجد مبانٍ مهمة وبارزة من مكتبة الدولة إلى جامعة هومبولت ودار الأوبرا الحكومية. فقط المقاهي المتبقية في الوسط مريحة.

بعد الحرب، تم بناء أكبر تمثيل أجنبي للاتحاد السوفييتي في أوروبا هنا. كان من المفترض أن يوثق حجمه من كان مسؤولاً هنا في وسط برلين، في ذلك الوقت كانت السفارات الأمريكية والبريطانية والفرنسية في باريس بلاتز كلها في حالة خراب. على عكس قوانين فون دن ليندن، التي تنص على أن جميع المباني يجب أن تكون محاذية للشارع، سمح هذا النوع من القصور لنفسه بفناء داخلي. كان من المفترض أن يرضي ستالين في كل شيء - ولكن لسوء الحظ لا يُعرف ما إذا كان قد وطأ قدمه هناك، ناهيك عن قضاء الليل هناك. على الأقل لم يكن هناك شيء مفقود، حتى بالنسبة للمدرسة الملحقة يوجد حمام سباحة وقاعات رقص وما إلى ذلك على أي حال. لكن ستالين كان أيضًا مصابًا بجنون العظمة طوال حياته. حتى يومنا هذا يستخدم للدول التي خلفت الاتحاد السوفييتي تسمى GUS.

كاتدرائية ألمانية وفرنسية، مسرح، قاعة حفلات موسيقية، يصف الكثيرون هذه الساحة بحق بأنها أجمل ساحة في برلين. قاعة الحفلات الموسيقية اليوم (التي بنيت في السابق كمسرح) محاطة بشكل جميل بما يسمى بالقبتين. وهما الكاتدرائية الألمانية والفرنسية. ومع ذلك، فهي ليست مقاعد أساقفة ولا كاتدرائيات، بل هي بيوت اجتماعات بسيطة زينها فريدريك الثاني ببرج يشبه الكاتدرائية، وفقًا لتصميمه الخاص. لم تعد الكنيسة اليسرى، الكاتدرائية الألمانية، تُستخدم على هذا النحو، ولكنها تحتوي على متحف للتاريخ البرلماني لألمانيا. الكنيسة الموجودة على اليمين، الكاتدرائية الفرنسية، لا تزال تستخدم من قبل جماعة إصلاحية تعقد الخدمات باللغة الفرنسية أيام الأحد. خلفها متحف هوغونوتي صغير، لأن هؤلاء اللاجئين هم الذين سُمح لهم ببناء كنيستهم هنا. كان عليهم فقط العيش في الخارج في موابيت. أعيد بناؤها في زمن جمهورية ألمانيا الديمقراطية.

تشكل المكتبة الملكية وكاتدرائية القديسة هيدويج ودار الأوبرا وجامعة هومبولت مجتمعة منتدى فريدريكيانوم. وفي نادي الفندق الحالي، تم توحيد روما والحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الشيوعي الألماني قسراً. لذلك، قد يكون اسم أغسطس بيبل، مؤسس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مناسباً أيضاً. وإلا، كان يُطلق على الساحة ببساطة اسم Opernplatz، وهو ما يناسبها أيضاً. وفي وسط الساحة، يمكنك المشي عبرها بسهولة، ما لم يكن هناك حشد من الناس هناك، وهناك نافذة زجاجية في الأرضية تشير إلى مكتبة فارغة. هنا في ١٠ مايو ١٩٣٣، تم حرق جميع الكتب غير المناسبة من وجهة نظر النازية. ومع وجود جامعة هومبولت في الجهة المقابلة، تشكل الساحة ساحة جميلة، كما يقول أهل برلين. لأن هذا المبنى تم بناؤه أيضاً كقصر، أي للأخ الأصغر لفريدريش الثاني، هاينريش. وبعد سنوات قليلة من وفاته، تم استخدامه كنواة لجامعة فريدريش فيلهلم الملكية، والتي أصبحت اليوم جامعة هومبولت.

بالنسبة للكثيرين، كان المشهد تحت أشجار الزيزفون في الماضي: تغيير الحرس عند الحرس الجديد، ثم كان جنود برلين الشرقية يمشون هنا ذهابًا وإيابًا على خطى أوزة. لقد ولى هذا منذ فترة طويلة الآن، لكن في الواقع كان هذا الحرس يأوي حرس القلعة، أو على الأقل جزءًا صغيرًا منه. في السابق كان نوعًا من الشعلة الأبدية بالداخل (مصنوعة في الواقع من الزجاج، لكنها تبدو بهذا الشكل عندما يسقط الضوء)، واليوم أصبح pièta، وهو شكل مكبر للنحت من تصميم Käthe Kollwitz، التي حزنت على ابنها الذي توفي بعد أسابيع قليلة فقط في الحرب العالمية الأولى. اليوم مكان حداد على جميع ضحايا الحرب والطغيان، وبالتالي غالبًا ما تُقام أكاليل الزهور هنا، وخاصة بعد يوم الذكرى الوطني في نوفمبر.

يقع المتحف التاريخي الألماني في مخزن الأسلحة السابق. ويحتوي هذا المتحف تقليديًا على "ألعاب" للرجال في حالة الحرب، أي أدوات الحرب. كما يحتوي المتحف على تلك التي استولى عليها العدو. ونتيجة لذلك، نشأ متحف لأسلحة الحرب، وفي عهد جمهورية ألمانيا الديمقراطية أيضًا متحف للتاريخ العسكري. بعد سقوط الجدار، اتُخذ قرار بإنشاء متحف مركزي للتاريخ الألماني هنا، بعد أن تم وضع حجر الأساس بالفعل حيث يقع مبنى المستشارية اليوم. ثم جاءت القصة بينهما ... تم تجديد المنزل نفسه بالكامل بعد سقوط الجدار، وخاصة اللوحات الجدارية الموجودة بالخارج وأيضًا في الفناء الداخلي للمبنى، لأنها نسخ طبق الأصل من أقنعة الموت للمحاربين المحتضرين. رسم أندرياس شلوتر، باني قصر برلين الباروكي، هنا كنحات.

غالبًا ما يتم تجاهل هذا المبنى وقصر كرونبرنزيسينين المجاور له - فعندما يتم ذكر أسماء جميع الأشياء العملاقة في Unter den Linden، سرعان ما تختفي. في الواقع، كان الغرض الأكثر أهمية هو ما هو مخفي بالفعل في الاسم: لم يولد هنا أمراء وأميرات التاج فحسب، بل نشأوا هنا أيضًا وأنجبوا أطفالهم بأنفسهم في كثير من الأحيان. يرتبط القصران بممر. نظرًا لقرب قصر كرونبرنزيسينين من دار الأوبرا، فقد تم استخدامه غالبًا كمقهى أوبرا، ويُستخدم حاليًا كمساحة عرض. لا يزال قصر كرونبرنزينين يستخدمه الإدارة لإعادة بناء قصر المدينة / منتدى هومبولت.

لعقود من الزمان لم يكن هنا أي شيء، ساحة انتظار سيارات كبيرة، تُستخدم أحيانًا للمرح والدعاية. لعدة قرون، كان هنا قصر برلين لناخبي برلين، والملوك اللاحقين، والأباطرة اللاحقين. احترق في الحرب ولم ينطفئ، وظلت صورته الظلية سليمة واستخدمت جزئيًا بعد الحرب، أيضًا في الداخل، على سبيل المثال للمعارض حول كيفية استمرار برلين بعد الحرب. ومع ذلك، سمح السادة في برلين الشرقية بتفجيره لعدة أشهر، على الرغم من كل الانتقادات من الداخل والخارج، لأنه يمثل رمزًا للباروك في شمال ألمانيا. تم توثيقه فوتوغرافيًا بالتفصيل قبل الهدم، ويسمح الآن بإعادة بناء خارجية دقيقة، كما يتم إعادة بناء الفناء الداخلي لشلوتر بتفاصيل دقيقة. ومع ذلك، سيتم وضع مجموعات الفن غير الأوروبية وتلك الخاصة بجامعة هومبولت في المبنى الخرساني الحديث بخلاف ذلك. الافتتاح كمنتدى هومبولت ٢٠٢١/٢٠٢٢. ومن أبرز ما يميزه تراس السطح.

هنا نرى حظراً مطبقاً على اليمين، وأعمدة حديدية، ورجال شرطة يحملون رشاشات في أذرعهم. وهي علامة أكيدة على وجود منشأة يهودية في برلين، لأن حراستها ليست عبثاً. وفي الواجهة يمكنك أن ترى عناصر على الطراز المغربي، ويتوج المبنى بالكامل بقبة ذهبية. ومن المؤسف أن الكنيسة نفسها، التي كانت تتسع لثلاثة آلاف مؤمن، دمرت أثناء الحرب. أما المبنى الأمامي، وهو نوع من بوابات الدخول، فقد بدأ إعادة بنائه على الأقل في العصور الشرقية. ويضم اليوم معرضاً يستحق المشاهدة عن الحياة اليهودية في برلين. ولكن كن حذراً، فالتدابير الأمنية عند المدخل مماثلة لتلك الموجودة في المطار. وقد بُني الكنيس ليحل محل كنيس أقدم قريب، في وقت كانت فيه بروسيا تقدم لليهود حقوقاً مدنية متساوية وكان الناس يريدون تقديم ثقافتهم بفخر. حتى المستشار الحديدي بسمارك ظهر في حفل الافتتاح في عام ١٨٦٦.

اليوم، أصبحت هذه الساحة بمثابة نواة لهذه المنطقة، التي تحظى بشعبية خاصة بين السياح. كانت هذه الساحة المتهالكة في زمن جمهورية ألمانيا الديمقراطية، والتي استُخدمت جزئيًا كمستودع، أول ساحة تم ترميمها بعد سقوط الجدار وتتألق بسحر فن الآرت نوفو القديم. تم بناء الساحات في عام ١٩٠٨ كنوع من ساحة العرض. كان من المفترض أن تمتزج الحياة والعمل هنا بطريقة مثالية، حيث عرضت المصانع الصغيرة والمطابع وورش العمل العمل، وكانت الأروقة كبيرة وخضراء بما يكفي بحيث يمكن للمرء أيضًا العيش في الطوابق العليا. يمكنك الإعجاب بكل هذا اليوم مرة أخرى بروعته الأصلية، على الرغم من استبدال الورش بمتاجر بها سلع مختارة جزئيًا من صنعك. تعرض KPM (Königliche Porzellan Manufaktur) أيضًا خزفها هنا، وفي نفس الساحة ستجد أيضًا منتجات Ampelmännchen الشهيرة في شرق برلين.

لا يُطلق على قاعة المدينة الحمراء هذا الاسم وفقًا لكتاب حزب العمدة الحاكم؛ فهي تؤدي نفس الوظيفة في برلين مثل رئيس الوزراء في البلدان الأخرى. ولكن بالطبع بسبب الطوب الأحمر. في زمن برلين الشرقية، كان قاضي برلين الشرقية يجلس هنا أيضًا (بالمناسبة مع عمدة المدينة، كما كان شائعًا في جميع أنحاء برلين حتى عام ١٩٤٥) وكان حاكم برلين الغربية يجلس في قاعة بلدية شونبيرج. تم بناؤه على الطراز القوطي الجديد، ويمكنك أيضًا زيارته مجانًا، على الأقل بعض الغرف المثيرة للاهتمام، بما في ذلك غرفة بها العديد من قوالب الجبس لتماثيل شهيرة. تم تشييده في سبعينيات القرن التاسع عشر، وسرعان ما أصبح صغيرًا جدًا وبالتالي تم بناء ما يسمى بالبيت البلدي بقبة شاهقة قطريًا خلفه. كانت أقدم قاعة بلدية في برلين تقف على مقربة من هنا على ما يسمى بالجسر الطويل آنذاك، والذي يُعرف اليوم باسم Rathausbrücke، في المنتصف كحلقة وصل بين مدينتين، وهما برلين وكولن.

جولة موصى بها مع كنيسة نيكولاي وكنيسة نوبلاوشهاوس والمزيد. هنا يمكنك تجربة برلين القديمة، على الأقل الخلفيات صحيحة، لأن هذا كان بالضبط نية إعادة الإعمار المعلنة في الثمانينيات (أي لا تزال في زمن جمهورية ألمانيا الديمقراطية)، عندما لم يكن هناك في الحقيقة سوى ثلاثة منازل هنا، وجدران كنيسة نيكولايوشهاوس بدون سقف وبرج. بالإضافة إلى ذلك، كان من المقرر استيعاب ٢٠٠٠ شقة في هذه المنطقة الصغيرة، وهو إنجاز للمهندس المعماري. نقترب من الخارج على ارتفاع نموذجي لبرلين، وكما لو كنا نقترب من برلين القديمة بشكل متزايد، والتي تشبه الباروك تقريبًا. مع نهاية كنيسة نيكولايوشهاوس، الأقدم في برلين، أصبحت اليوم متحفًا للمدينة. في المنطقة المجاورة مباشرة يوجد Knoblauchhaus الأصلي، والمفروش بأسلوب بيدرمير الأكثر جمالًا ويُظهر أيضًا الحياة الأسرية لعائلة صانع القماش مجانًا. بالإضافة إلى ذلك، تغريك المطاعم النموذجية في برلين بإطلالة على نهر شبريه، في وسط القديس جورج وهو يقتل التنين.

يتحدث الجميع عن ألكسندر بلاتس اليوم - سيكون من المضحك الحديث عن أوكسين بلاتس، حتى لو كان هذا هو الاسم الأصلي، ربما لأنه تم تداولهما بنفس الاسم تمامًا هنا. في الواقع، كان خارج أقدم أسوار المدينة، امتدادًا شرقيًا يضم كنيسة القديسة مريم. يمكن العثور على أصل الميدان في الواقع حيث توجد الساحة الأمامية أمام جاليريا كوفهوف اليوم. خلال عصر جمهورية ألمانيا الديمقراطية، أرادوا إعادة تصميم اشتراكي هنا بمعنى نشرة روسية: مع مساحة كبيرة لجميع المسيرات، ويفضل أن تشمل الدبابات وأنواع أخرى من الأسلحة، محاطة بالمباني الحديثة التي مثلت بطريقة ما حداثة الاشتراكية، من دار السياحة إلى فوق دار الهندسة الكهربائية إلى منزل المعلم. وفي وسطها برج التلفزيون، وهو الأعلى حتى يومنا هذا في ألمانيا، كدليل على الهندسة والبناء الاشتراكي.

على كلا الجانبين، سوف تشاهد "مباني الحلويات" في شارع ستالين السابق. وقد أعيدت تسمية ما يسمى بقصور العمال بعد وفاة الدكتاتور، وكانت أيضًا مثيرة للجدل: فبعد زيادة الهدف وخفض الأجور، انتقل العمال إلى دار الوزارات (وزارة المالية الآن) في شارع فيلهلم. وبلغ هذا ذروته في انتفاضة ١٧ يونيو ١٩٥٣، والتي قمعتها سلطات جمهورية ألمانيا الديمقراطية بوحشية بالدبابات السوفيتية. واليوم تم تجديد المباني الستالينية وهي أطول ميل تذكاري في ألمانيا.

الجزء الأطول المتبقي من جدار برلين (١٦٠٠ متر)، وهو في الواقع ليس "جدارًا أماميًا" حقيقيًا على الإطلاق. لأن الجدار الملطخ بألوان زاهية والذي يمكن لسكان برلين الغربية لمسه كان من المفترض نظريًا أن يكون على الجانب الآخر من النهر. لكن يمكنك أن تنقذ نفسك من وجود جدار خلفي، يشبه هنا جدار برلين إلى حد الزخرفة على الكعكة (ارتفاع ٣.٦٠، حلقة أنبوب الصرف الصحي في الأعلى بحيث لا يمكنك القفز). في الأصل كان محروسًا بعناية وكان أبيض اللون، وقد تم رسمه بزخارف حديثة بواسطة ١٨٠ فنانًا من جميع أنحاء العالم بعد سقوط الجدار في عام ١٩٩٠: Trabbi يقود سيارته عبر الجدار، وقبلة بريجنيف وهونيكر. تم تجديده عدة مرات في غضون ذلك، لكن ويلات الزمن نخرت هذا الوحش التاريخي.

يعتبر هذا الحي الذي يمتد من الشرق إلى الغرب والذي لا يتصل به سوى هذا الجسر، معلمًا بارزًا من معالم برلين، وإن لم يكن كذلك، فهو على الأقل معلم من معالم منطقة فريدريشهاين-كروزبرج المزدوجة. يتميز هذا الحي ببرجيه من العصور الوسطى، وكان ذات يوم حدود المدينة إلى الشرق: حيث كان ما يسمى Oberbaum (على الروافد العليا لنهر شبري) يطفو في الماء لمنع السفن من المرور ليلاً. لأنه كان أيضًا حدودًا جمركية، كما يمكنك أن ترى بسهولة من شعار النبالة على الأبراج: على اليسار نسر براندنبورغ، وعلى اليمين دب برلين. اليوم، يعد هذا الحي نقطة اتصال شهيرة على طول ميل الحفلات من شليزيش تور إلى وارشاور شتراسه مع منطقة RAW (أعمال تحسين الرايخسبان). هناك دائمًا شيء يحدث. بالمناسبة، يعمل المترو في الطابق الأول، مخفيًا خلف الأسوار، ثم هناك حركة مرور السيارات والدراجات، وفي الأسفل يوجد الشحن.

لا أحد يستطيع أن يتخيل كيف كان سيبدو الأمر هنا لو تم تنفيذ خطط مخططي الطرق في ستينيات القرن العشرين: كان من الممكن أن يخترق طريق سريع عريض المدينة، مع تقاطع طريق سريع في Oranienplatz أمامنا. كانت المباني القديمة الجميلة والمطاعم الصغيرة والمتاجر العصرية التي تصطف على جانبي الشارع اليوم لتختفي. بما في ذلك الثقافة البديلة التي تميز حي كروزبرج حتى يومنا هذا والتي تحدد أسلوبه. على الرغم من أنه تم تجديده منذ فترة طويلة، إلا أنه يتمتع بأعلى معدلات نمو الإيجار في برلين.

إن التطور الذي حدث في سبعينيات القرن العشرين لافت للنظر بشكل خاص: فكما أعلنت حدائق بابل المعلقة، سرعان ما تدهور هذا الوحش الخرساني ليصبح مجمعًا سكنيًا للعمال الضيوف الجدد، ومعظمهم من تركيا. لذلك تمت إعادة تسميته من NKZ - مركز كروزبرج الجديد - في إسطنبول الصغيرة. في الواقع، كان من المفترض أن يحمي الطريق السريع الذي كان سيمر عبر شارع أورانين هنا ويدمر المباني القديمة تمامًا. ما الذي دعا أيضًا المستوطنين إلى المشهد حوالي عام ١٩٨٠: انتقلوا إلى المنازل الشاغرة، والتي كان بعضها لا يزال مليئًا بالأثاث والسجاد. ليس أقلها بفضلهم أننا لا نزال نمتلك العديد من المباني القديمة هنا في كروزبرج والتي تحظى بطلب كبير وتم تجديدها منذ فترة طويلة.

بُني مستشفى دياكونيس بيثانيان السابق على المرج الأخضر عند أبواب برلين. وفي وقت لاحق من سبعينيات القرن العشرين، بعد أن هُدم، واحتُل جزئيًا، استُخدم لاحقًا كبيت للفنانين. وبعد أن واجهوا هم أيضًا المحتلين من المشهد اليساري، انتقلوا وأسسوا بيتًا جديدًا للفنانين بمساعدة الراعي بيرجرون في شارع كوتبوسر. ويستخدم باقي المبنى الآن كمدرسة للموسيقى. كما يمكن زيارة صيدلية ثيودور فونتين التاريخية، المؤلف الشهير لاحقًا عن مارك براندنبورغ (منطقة برلين)، مجانًا.

إن الأمر يستحق التوقف هنا لفترة قصيرة. كان الجدار هنا بالضبط، في متناول عائلة كروزبيرغ فوق الرصيف. خلف شريط الموت، مع الرمال الممشطة. ثم جدار آخر، ثم برلين الشرقية. على بعد حوالي ٥٠ مترًا فقط من الغرب، ومع ذلك لا يمكن الوصول إليه. لا يمكنك أن تتخيل اليوم، أين تم إنشاء حديقة مرة أخرى. بالمناسبة، في مجرى قناة أصلية، قناة لويزنشتات. هنا انحرفت نحو نهر شبريه، وهذا هو السبب في أن المياه كانت تتدفق بشكل سيئ وكان لا بد من سحب الصنادل (مع الطوب والعوارض لبناء المدينة). وهذا يعني أن الخيول كانت تسحب القوارب وتم نقلها إلى إنجيلهوف للراحة. هناك أقاموا في عدة طوابق، وهذا هو السبب في أن هذه المصاعد الضخمة لا تزال بالخارج حتى اليوم. اليوم، استقر العديد من مقدمي الخدمات الإعلامية في الساحات.

كانت تلك نقطة تفتيش الحلفاء. تشارلي (ج) لأن الاثنين الآخرين، وفقًا للأبجدية الأمريكية، كانا في هيلمشتيدت (أ لـ ألفا) ودري ليندن (ب لبرافو). وبصفتك قوة تحكم تابعة للحلفاء، سُمح لك بالمرور من هنا دون أن تخضع لمراقبة القوة المحتلة السوفييتية أو أتباعها من ألمانيا الشرقية. عندما أرادوا القيام بذلك بشكل مختلف في أكتوبر ١٩٦١، بعد وقت قصير من بناء الجدار، نشأ تهديد كبير: ضربت ٨ دبابات كلا الجانبين، وهي بصمة تفصلنا عن الحرب العالمية الثالثة. ولهذا السبب أثرت هذه الأحداث على العالم بأسره. لذا فليس من المستغرب أن ينظر المسافرون من جميع أنحاء العالم حولنا هنا - ولا يرون الكثير بعد الآن. يوجد نموذج لصندوق حراسة من الخمسينيات، والأصل من الثمانينيات في متحف الحلفاء. متحف مؤقت للحرب الباردة، على أرض قاحلة ساكنة. ومتحف الجدار الذي تديره جهة خاصة، مع مجموعة من التحف المتعلقة بمحاولات الهروب.

وهنا آخر بقايا الجدار، قصيرة ولكنها أصلية، في وسط المدينة. وقد قام نقارو الجدران بالباقي هنا، ولهذا السبب فإن "الجدار الواقي المناهض للفاشية" مثقوب للغاية هنا ولا يبدو مهددًا للغاية. لقد شعر الحكام الشرقيون بالأمان هنا لدرجة أنهم استغنوا عن شريط الموت المعتاد. ففي النهاية، لم يكن هناك سوى جنود الحزب المقنعين في المبنى المجاور للوزارات (وزارة المالية اليوم) ومكتب التخطيط (مجلس النواب اليوم). ثم كانت هناك محاولة مذهلة للهروب بالتلفريك من مبنى القوات الجوية السابق (الذي بُني لهيرمان جورينج في ثلاثينيات القرن العشرين) إلى الغرب. وتمكنوا من الفرار مع الزوجة والطفل، تحت مراقبة شتازي، الذين لم يتدخلوا. في اعتقاد خاطئ بأن الأمر لا يمكن أن يكون إلا مناورة سوفييتية. ستسمح لك التوقفة القصيرة بتجربة الجدار عن قرب وإلقاء نظرة على تضاريس الرعب.

يقع جنوب بقايا الجدار، وهناك الآن موقع حفريات مع قاعة معلومات. في الثمانينيات كانت هناك منحدرات ونباتات كثيفة هنا، وكان سسبندر هاري (أطلق على نفسه هذا الاسم)، وهو فريد من نوعه في غرب برلين، يسمح لسكان برلين بالقيادة عبر البرية دون رخصة قيادة. حتى بدأت محاضرة وطالبتها في التنقيب عن تاريخ النازية في برلين. وجدوا بقايا الأقبية التي استجوبت فيها أجهزة الأمن النازية (SS، والغيستابو، والشرطة، وما إلى ذلك) المعاصرين غير المرغوب فيهم (الشيوعيين، والديمقراطيين الاجتماعيين، والسنتي، والغجر، والمثليين ...) وأساءوا معاملتهم ... خططوا لجرائمهم ضد الإنسانية هنا. تم تسجيلها وعرضها في ما يسمى بتضاريس الإرهاب (متحف في الهواء الطلق وقاعة معلومات).

كان هذا المبنى في السابق متحفًا للحرف اليدوية، بناه مارتن جروبيوس، عم المهندس المعماري والتر جروبيوس من مدرسة باوهاوس. وقد تعرض المبنى للتلف الشديد أثناء الحرب، وتحول إلى أنقاض على جانب كروزبرج من الجدار. ثم تم ترميمه، ويستخدم الآن لإقامة معارض كبرى، تم تمويلها في الغالب من قبل مؤسسة لوتو، حول مواضيع مثيرة للاهتمام (من الإسكندرية التي توفيت إلى ديفيد باوي). كان المدخل في البداية على الجانب الآخر، لأنه كان من شأنه أن يثير حرس الحدود الشرقيين بالقرب من الجدار. ولا تزال المنحوتات المهترئة عند المدخل اليوم تشهد على وقت الاضمحلال.

كانت الحديقة في السابق ساحة صيد انتخابية، ولأنها كانت محاطة بسياج يمنع الحيوانات من الهرب (وبالعكس، يمنع المزارعين من القرى المجاورة من صيدها)، فقد سرعان ما أطلق عليها اسم حديقة الحيوانات. ولكن فريدريش الثاني، الذي أطلق عليه فيما بعد لقب "العظيم"، لم يحب الصيد، فنفى السياج وسمح لأول مرة لأهل برلين بدخول أراضي الصيد الملكية الخاصة. وتماشياً مع عصره، أعاد تصميم جزء منها وتحويله إلى حديقة باروكية. وفضل الملوك اللاحقون الحدائق الإنجليزية ذات المناظر الطبيعية، وهنا برع المهندس المعماري والبستاني البروسي بيتر ليني. فقد أمر بتوسيع حديقة شافغرابن إلى قناة لاندوير، وبالتالي تجفيف الجزء المستنقعي من حديقة الحيوانات وخلق المناظر الطبيعية والبحيرات وخطوط الرؤية. وظلت على هذا النحو حتى يومنا هذا، ولم يكن للحرب العالمية الثانية سوى تأثير مدمر. وسرعان ما اختفت الأشجار تقريباً، وبدأ زراعة البطاطس أمام الرايخستاغ. ولكن بعد ذلك جاءت عملية إعادة التحريج بمساعدة الحلفاء.

هنا كان مقر القيادة العليا للجيش (المكتب) لهتلر فيرماخت، بعد كل شيء، كان على الجميع أن يقسموا اليمين على هذا الرجل. تم بناء المبنى الجميل المطل على القناة في الواقع كمقر للرايخ البحري قبل فترة وجيزة من الحرب العالمية الأولى. ثم تم توسيعه واستكماله بالعديد من الأفنية. في الفناء الخلفي الأول، قُتل كلاوس شينك جراف فون شتاوفنبرج بالرصاص، بجوار ٣ من المؤمنين، بعد فشل محاولته على هتلر في ٢٠ يوليو ١٩٤٤. اليوم يقع فرع وزارة الدفاع (BMVe) هنا، ولا يزال المقر الرئيسي موجودًا في Hardthöhe في بون. هل يقيم الوزير هناك كثيرًا؟ المبنى المقابل، ما يسمى بمبنى Shell (بعد محطة بنزين) تم تأجيره أيضًا إلى BMVe في غضون ذلك على أي حال، وبالتالي فإن شريحة برلين - بون تتطور على حساب العاصمة الألمانية السابقة. تم ترميم المنزل الآن إلى حالته الأصلية، وهو بناء من الفولاذ والخرسانة من قبل مهندس معماري من باوهاوس.

في هذا الشارع الصغير على طول حديقة الحيوانات توجد العديد من الرسائل المهمة - أكبرها في مبانيها الأصلية، على الأقل من حيث قشرتها: إيطاليا في قصر وردي واليابان في مبنى ضخم، توجته الشمس الإمبراطورية في الجملون. كانت هذه أيضًا قوى المحور، التي تحالف معها الرايخ الهتلري والتي يجب أن تكون موجودة بالقرب من مركز التحكم في شارع فيلهلم وفوسشتراسه. خلفها وحولها توجد سفارات النمسا والهند (حجر كاتماندو الأحمر) وجنوب إفريقيا (رملي اللون) وتركيا (من السهل التعرف عليها من الحاجز). اليونان تنهي للتو سفارتها مرة أخرى، وقبل فترة وجيزة من مؤسسة كونراد أديناور (CDU) لا تزال المملكة العربية السعودية بنمط شبكي شرقي تقليدي. بين مبنى كبير به ممر ضخم، وهو في الواقع ليس سفارة حقيقية، ولكنه مجرد ممثل للدولة: بادن فورتمبيرغ، مهيبة بجوار النمسا.

بالإضافة إلى نهر شبريه، توفر قناة لاندوير توجيهًا جيدًا في المدينة. بشكل عام، تم بناء برلين على الماء وعلى سطحه، حيث يبلغ عمق المياه الجوفية ٨٠ سم فقط تحتنا. ولكن على مر القرون، تم بناء السدود وتجفيف كل شيء ووضعه في قنوات. لهذا الغرض، جلب الناخب الأعظم خبراء هولنديين إلى البلاد، والآن تتقاطع برلين مع ٢٠٠ كيلومتر من الممرات المائية. أحد هذه الممرات هي قناة لاندوير، التي صممها وخطط لها بيتر جوزيف ليني، مهندس المناظر الطبيعية الشهير. كان لها عدة وظائف: اختصار لنهر شبريه المتعرج، وشحن البضائع عبر الضواحي الجديدة لبرلين، والتي جلبت معها الطوب والأخشاب اللازمة، وكذلك تصريف المنطقة المستنقعية المحيطة، سواء في كروزبرج اليوم أو في تيرجارتن. إذا أتيحت لك الفرصة للقيام بجولة بالقارب، فستجد أنه يمكن رؤية جميع المعالم تقريبًا من الماء. مثل وزارة الدفاع هنا.

هنا نرى شريطًا أخضرًا كبيرًا، لا ينبغي أن يبدو أخضرًا، بل نحاسيًا. ولكن إذا "أضفنا عليه لمسة من التقدم في السن" بشكل مصطنع، كما حدث هنا، فإنه يعطي للبعض انطباعًا بأنه مصنوع من البلاستيك في ألمانيا الشرقية. وخلفهم، على أية حال، في مبانٍ خشبية أنيقة، منفصلة ولكنها متصلة (أيضًا من خلال مقصف مشترك، يوفره مطعم نرويجي فاخر في شونبيرج): توجد خمس سفارات نوردية. ٥؟ نعم، يحب المرء أن ينسى أيسلندا الصغيرة.

إنه لمن دواعي سروري أن أطل على حوض السمك الجميل هنا مع الألواح ذات اللون الرملي التي تصور جميع أنواع الزواحف. لكنه واحد من أكبر أحواض السمك من نوعه، حيث تضم المجموعة حيوانات أكثر بكثير من حوض الأسماك في شرق المدينة. فقط هذا مذهل للغاية، حيث تمشي تحت الحيوانات المائية الأصلية في البداية حتى تنتهي في حوض أسماك بحر الجنوب، والذي يمر عبره مصعد الفندق (يقع في بهو فندق Dom Aquaree) مباشرة.

لا تعد هذه الحديقة من أقدم حدائق الحيوان في ألمانيا فحسب، بل إنها تضم ​​أيضًا أكبر عدد من الحيوانات والأنواع (حوالي ١٦٠٠٠ حيوان من ١٦٠٠ نوع مختلف). يعود تاريخ تأسيسها إلى الملك فريدريش فيلهلم الرابع، الذي لم يستطع فعل الكثير مع أعداد الحيوانات في Pfaueninsel التي عاش فيها أسلافه (من الطاووس إلى الدببة إلى الحيوانات النادرة الأخرى). لذلك نقل الحيوانات بالقرب من برلين وضحى بجزء من مناطق الصيد الخاصة به، حديقة الحيوان. كما تم تشييد المباني على غرار البلدان الأصلية للحيوانات، والتي لا تزال جميلة المظهر على الرغم من أضرار الحرب. بالطبع، يوجد في برلين أيضًا حديقة حيوان ثانية، ولكنها تقع حول قصر فريدريشسفيلده، بسبب تقسيم المدينة. اليوم ينتمي كلاهما إلى بعضهما البعض. من الخارج، بوابة الفيل الكبيرة مع حظيرة القرود خلفها وبوابة الأسد في محطة حديقة الحيوان لافتة للنظر بشكل خاص.

لا يتذكر الكثير من الناس هذا الاسم، فهو يعود إلى سياسي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي كان ملتزمًا جدًا بالعمال. الكنيسة التذكارية للقيصر فيلهلم هي الأكثر شهرة، والتي سنراها من الجانب الآخر مرة أخرى لاحقًا. يعتقد الكثيرون أن الاسم يشير إلى ذكرى الحرب، لكن المقصود هو فيلهلم الأول، الذي أقام له حفيده وعائلته هوهنزولرن نصبًا تذكاريًا. لذلك، فإن جميع وجوه العائلة المقدسة والتلاميذ في مدخل البوابة المحفوظة تشبه إلى حد ما الملوك والأباطرة البروسيين. في الأصل، كانت الخطة هي تطهير المكان الممزق بالحرب بالكامل، بما في ذلك بقايا الكنيسة. كانت هناك مقاومة لهذا، لذلك تم الحفاظ على البرج والبوابة الغربية على الأقل. تم بناء برج الكنيسة وقاعة الكنيسة الفعلية حول الخارج بأسلوب حديث يعتمد على تصميمات إيغون إيرمان. يُقال إن سكان برلين أطلقوا عليها اسم أحمر الشفاه والبودرة المضغوطة.

يبدو غريبًا بعض الشيء من الخارج، فهو مزين بزخارف على طراز صانع الحلوى، كما أنه ليس قديمًا إلى هذا الحد: إنه مسرح الغرب. وقد سُمي بهذا الاسم لأنه بُني في ما كان يُعرف آنذاك بالغرب الجديد لبرلين (ولم يكن موجودًا إلا لاحقًا في برلين الغربية). في بداية القرن العشرين، كان من المألوف الانتقال من وسط المدينة المكتظ بالمباني (المسمى ميتي) بكل مسيراته واستعراضاته إلى الغرب الأخضر، حيث لا يزال هناك مساحة للفلل الكبيرة ذات الحدائق. ويذكرنا المسرح، الذي يُستخدم اليوم كمسرح موسيقي، بهذا الروعة ويحتوي حتى على صندوق إمبراطوري في الداخل.

وهنا ننتقل من شارع كانتشتراسه (الذي يتحول في مساره الأطول إلى حي صيني مثير للاهتمام، ويعود تاريخه إلى الطلاب من العصر الإمبراطوري في الجامعة التقنية) إلى شارع كورفورستيندام الشهير، وفي برلين يُختصر شارع كودام بحب وسخرية.

هنا نحصل على انطباع صغير عن روعة الشارع الغربي. في الواقع، إنه أطول بكثير، حوالي ٥ كم إلى هالينسي. تم تشييده على طراز الشانزليزيه في باريس، والذي ترك فيه بسمارك انطباعًا كبيرًا بعد الانتصار الألماني على فرنسا (حتى الشمعدانات تذكرنا به). اليوم فقط لم يعد مزينًا بالفيلات الرائعة، ولا حتى بالحانات الترفيهية والمقاهي والعديد من دور السينما، كما في زمن جورج جروز وإريك كاستنر، ولكنه تحول إلى شارع تسوق به متاجر أنيقة (إلى الغرب، من فيرساتشي عبر بولغاري ودولتشي غابانا يمكن العثور عليها هنا) والمتاجر الرائدة الحديثة مثل هنا من آبل وتيسلا. ونتيجة لذلك، أصبح الشارع الأنيق الآن وحيدًا ومهجورًا في الليل.

هنا مرة أخرى كنيسة النصب التذكاري، هذه المرة من الجانب الآخر. المبنى الجديد يستحق الزيارة أيضًا، ليس فقط لأن كل شيء يظهر في ضوء أزرق غامض من خلال الآلاف من أحجار الزجاج المصنوعة خصيصًا في فرنسا. إنه هادئ بشكل مدهش أيضًا من الداخل، بالنظر إلى ضوضاء هذا المكان المزدحم للغاية. ويرجع ذلك إلى البناء الخاص لجدار مزدوج مع ٢ متر من الهواء العازل للصوت بينهما. لسوء الحظ، فإن الهيكل الخرساني هش للغاية لأنه هش ومعرض لجميع انبعاثات المرور. هذا هو السبب في أن أحد المباني نادرًا ما يكون بدون سقالة. خلفه مباشرة برج المركز الأوروبي، جنبًا إلى جنب مع المبنى المنخفض الارتفاع، وهو أقدم مركز تسوق في برلين، يبلغ عمره مؤخرًا ٥٠ عامًا. في الأصل كان به حلبة للتزلج على الجليد في المنتصف، ولكن تم التضحية بذلك لاحقًا لتحسين المساحة. أصبحت برلين الآن عاصمة مراكز التسوق على مستوى البلاد: لدينا بالفعل أكثر من ٧٠ وأكثر في طور الإنشاء.

بعد Breitscheidplatz نصل إلى Tauentzien، الذي سمي على اسم أحد جنرالات المعركة ضد نابليون، مثل جميع الشوارع الأخرى التي تقع أمامنا مباشرة. يعتبره الكثيرون استمرارًا أو بداية لشارع Ku'damm؛ ومن نزوة تاريخية، يفتقر شارع Ku'damm في الواقع إلى ٩ أرقام منازل. كما يحيط به العديد من المتاجر، ولكن معظمها بأسعار معقولة. بصرف النظر عن متجر الأقسام الفاخر في نهاية الشارع، KaDeWe، الذي تبلغ مساحته ٦٠٠٠٠ متر مربع وهو أكبر متجر أقسام منفرد في أوروبا القارية. يوجد هناك كل ما يمكن تصوره من الرفاهية، وخاصة في الطابق الذواقة، من احتساء الشمبانيا إلى تناول المحار، وأرقى أنواع الشوكولاتة وحتى المزيد من أنواع الخبز والجبن، كل ما ترغب فيه قلبك متوفر هناك. لا يزال البعض ينتقده باسم "Fressetage" ... قم بزيارته بالتأكيد!

كان هذا المكان في يوم من الأيام أجمل مكان، على الأقل في برلين الغربية. وبالنظر إلى المباني غير المهمة التي تعود إلى الخمسينيات، لم يتبق الكثير، لكن محطة المترو لا تزال بارزة في المنتصف، ويتوجها مبنى جميل حقًا. تتقاطع هنا عدة خطوط، لذلك في أوائل القرن العشرين تقرر ربطها بمحطة قطار مشتركة. ومع ذلك، لا يمكن لمترو برلين بالطبع أن يقارن بمترو موسكو، على سبيل المثال، فهو قديم حقًا (ليس قديمًا مثل مترو لندن، ولكنه تقريبًا مثل مترو باريس). وعند القدوم من Nollendorfplatz، يختفي سكة حديد العمال السابقة تحت الأرض هنا. لم ترغب مدينة شارلوتنبورغ المستقلة والثرية جدًا سابقًا في فعل هذا بنفسها، حيث مر قطار كريه الرائحة (في ذلك الوقت) أمام الفيلات الجميلة. سنرى بعد لحظة كيف سيعود باتجاه Nollendorfplatz (وكان ذلك شونيبيرج أو برلين).

من الأمور الملحوظة بشكل خاص: كيف يخرج المترو من تحت الأرض أو يختفي فيه، اعتمادًا على الجانب الذي تأتي منه. تم تشييده في عام ١٩٠٢، وتم اتخاذ القرار بطريقة البناء فوق الأرض الأرخص من الحفر في مترو برلين المستنقعي. كانت برلين تعاني دائمًا من مخاوف مالية، وليس مدينة شارلوتنبورغ الغنية المستقلة آنذاك. لقد طردت الوحش الذي يلهث تحت الأرض. كان الناس من جميع الجنسين يسافرون دائمًا بين بولوبوغن في الشرق ونوليندورف بلاتز في الغرب، كما قالوا في ذلك الوقت. حتى في زمن الإمبراطور كانت هناك "حفلات الصبي الشرير" للمثليين (من منتصف الليل إلى الساعة ٦:٠٠ صباحًا، تمامًا كما هو الحال في ثقافة النوادي اليوم) و"الممرات" للمثليات حيث يرقص الناس. عبر جميع الطبقات، كان هذا أمرًا جديدًا في ذلك الوقت. حتى اليوم، يوجد بين نوليندورف بلاتز / موتزستر و فيتنبرج بلاتز / فوجرستر أكبر منطقة للمثليين في أوروبا.

لقد تم بناء هذه الجزيرة في الخمسينيات من القرن العشرين لتكون بمثابة نظير لجزيرة المتاحف، وليس كوجهة تباين؛ لذا فقد تم التخطيط لها في الخمسينيات من القرن العشرين، عندما كان الناس لا يزالون يعتقدون أن نصفي المدينة سوف يتحدان قريبًا. ولكن بعد ذلك، تم بناء مباني مثل الفيلهارموني (مع قاعة موسيقى الحجرة)، ومكتبة الولاية الجديدة، والمعرض الوطني الجديد هنا، والتي كانت أكثر من مجرد إضافة إلى المباني القديمة في النصف الشرقي. بالإضافة إلى المتاحف الأخرى مثل متحف الفنون والحرف اليدوية ومتحف الآلات الموسيقية، تم بناء معرض الصور المصمم والمجهز بشكل رائع في التسعينيات. ستجد هنا جميع الأساتذة القدامى من تيزيانو إلى كارافاجيو إلى رامبرانت. من الصعب العثور عليه خلف الساحة الملتوية بشكل غريب. سيتم الآن تغطية هذه الساحة أيضًا بمبنى جديد سيحتوي على الفن الحديث للقرن العشرين. تم تخطيط المبنى من قبل المهندسين المعماريين السويسريين البارزين هيرتزوغ ودي مورون، ويذكرنا المظهر الخارجي بالحظيرة، وكما هو الحال دائمًا، فإن المدينة منقسمة جدًا بشأنه.

بالنسبة للعديد من الناس، لا يزال مركز سوني في بوتسدامر بلاتس من المعالم المعمارية البارزة حتى يومنا هذا. بالإضافة إلى دايملر كرايسلر (التي أصبحت الآن مرسيدس بنز مرة أخرى)، المستثمر الكبير الآخر في المكان الكئيب. يأتي البناء الجريء المصنوع من الزجاج والصلب من المهندس المعماري الألماني الأمريكي هيلموت جان. تمتد المباني بسقف مائل يبدو وكأنه عائم ويذكرنا بفوجيياما في اليابان. لم يتم التغاضي عن شيء واحد أثناء التخطيط: الجناح المدرج في فندق إسبلاناد القديم. لقد نجا من القصف الإرهابي وكانت الحفلات تُقام في قاعاته (غرفة الإفطار وغرفة التدخين مع لوحة للإمبراطور). في عملية معقدة، تم نقل المبنى بعد ذلك ٧٥ مترًا شرقًا، وتم تغطية السقف بعشرة طوابق - وتم تحويل قاعة الرقص إلى الخارج. اليوم يمكن استئجارها مرة أخرى للاحتفالات.

نعود إلى هنا لأن الاستمرار إلى قصر شارلوتنبورغ سيكون بعيدًا للغاية (أو على حساب المعالم البارزة الأخرى إذا أردنا ذلك). يحتوي المبنى الجميل الذي تم ترميمه على طراز فن الآرت نوفو على حكاية خاصة بعد الحرب العالمية الثانية...

قلعة هوهنزولرن الشهيرة، والتي تضررت بشدة أثناء الحرب لدرجة أنه كان لا بد من هدمها. فقط مقاومة المواطنين أدت إلى الحفاظ عليها وإعادة بنائها. بالداخل مع الأثاث الأصلي ومجموعة الفضة ومجموعة الخزف لملوك بروسيا. كما أعيد بناء الحديقة على جانب شبريه وفقًا للأصل.

لا يوجد مكان يتم فيه شرح جدار برلين وتوثيقه كما هو الحال في هذا النصب التذكاري، الذي يقع بعيدًا قليلاً عن الطرق السياحية. وفي الوقت نفسه، تم توسيع النصب التذكاري وتزيين برج مراقبة قطعة الجدار الأصلي بشريط الموت والجدار الداخلي. ويكمل النصب التذكاري متحف ومركز توثيقي به أفلام عن الجدار ومحاولات الهروب (النفق).

يعد مطار تمبلهوف المركزي القديم في برلين مشهدًا في حد ذاته: ما يسمى بأم جميع المطارات وبه أكبر مبنى في العالم - حتى بناء البنتاغون. يبلغ طول الواجهة ١.٣ كم ويمكن رؤيتها من الفضاء. تم بناء المبنى في عهد النازية ولكن لم يكتمل أبدًا، ويحمل المبنى شهادة رائعة على تلك الحقبة. اليوم يوفر المدخل المذهل لأكبر حديقة في برلين على المدرج السابق. مرج أخضر مع قطعان من الأغنام وطائرات كايت الورقية "فوق" برلين.

حي خاص جدًا وغالبًا ما يُنسى في برلين الغربية القديمة، يقع حي كروزبرج "الشجاع" مقابل الحي الأكثر شهرة SO٣٦. يقع هذا الحي في مكان مثالي على المنحدر الجبلي المؤدي إلى Tempelhofer Flugfeld، وتشهد المباني القديمة والمُدرجة من العصر الإمبراطوري على عصر مضى. وتستحق ساحة Chamissoplatz الخلابة المشاهدة بشكل خاص. وأخيرًا وليس آخرًا، قاعة السوق المُجددة في Marheinekeplatz.

يقع هذا المكان بعيدًا قليلاً عن المسار السياحي المعتاد، وغالبًا ما يتم تجاهله. إنه جوهرة من الفن البستاني، ولكنه أيضًا انعكاس للأحلام السوفييتية في التحول إلى قوة عظمى بعد الفوز في "حرب فالترلاند الكبرى" ضد ألمانيا هتلر. تم دفن حوالي ٨٠٠٠ جندي سوفيتي من الجيش الأحمر الذين سقطوا في معركة برلين هنا، وترثيهم أرملة حرب روسية (تمثال) وتمثال بطولي للجندي السوفييتي الذي أنقذ طفلًا ألمانيًا محررًا.

هل ترغب في مشاهدة نهر شبريه؟ يسعدنا ذلك هنا في Treptower Hafen. تنطلق حوالي ٣٠ سفينة سياحية تابعة لشركة الشحن "Stern und Kreis" من هنا للقيام برحلات بالقوارب البخارية على نهر شبريه والقنوات العديدة. كما نرحب بك لاصطحابي في رحلة على نهر شبريه أو حتى رحلة الجسر التي تستغرق ٣ ساعات. هكذا يمكنك التعرف على برلين من جانب المياه، بهدوء ومتعة مع "Molle" أو "Berliner Weisse" في يدك ووجبة خفيفة لتقوية جسمك.

هنا يمكنك الانغماس في فريدريشهاين الحقيقية التي لا تخطئها العين. في موقع ورشة إصلاح الرايخسبان السابقة (RAW) - تم إصلاح قطارات وقاطرات الرايخسبان الألمانية (GDR) هنا حتى عام ١٩٩٠ - تم إنشاء عدد كبير من الشركات البديلة. من البار إلى دار الثقافة مع أحداث الرقص الصباحية إلى نادي التكنو الصعب، ستجد كل شيء تقريبًا في المباني المتهالكة سابقًا. تم ترميمها بحب، وقبل كل شيء، تم تزويدها بالكثير من كتابات الجرافيتي. كل شيء مهدد بتغيير التجديد، حيث تغزو الشركات الناشئة تدريجيًا التضاريس المربحة والمثيرة (لا تزال).

انغمس في الذوق الأصيل لقاعة السوق التي أعيد إحياؤها. بعد أن تحررت من منشآت السبعينيات من القرن الماضي، يمكنك تجربة أكشاك السوق كما كانت من قبل. ومع ذلك، مع المنتجات الحديثة، والوعي البيئي وسحر قاعة السوق التاريخية. يجب عليك زيارتها خاصة في المساء مع العديد من الوجبات الخفيفة المتخصصة في وسط منطقة كروزبرج النابضة بالحياة.

لسوء الحظ، أصبح Künstlerhaus تاريخًا في هذا الموقع التاريخي، في المبنى المصنوع من الطوب لمستشفى Bethanien Deaconess السابق في Kreuzberg ٣٦. يقع في مكان جميل في Mariannenplatz، وكان من المفترض هدمه في السبعينيات. ولكن من بين أمور أخرى، حال احتلال المبنى بمشاركة فرقة الروك البانك "Ton, Scherben, Steine" دون ذلك. يوجد الآن مدرسة موسيقى وصيدلية ثيودور فونتان التاريخية ومقهى رائع في الفناء الداخلي.